Vendredi 1er Janvier 2010 – D'Adélaïde aux Flinders Ranges dans l'Australie Méridionale

Il fait vraiment très chaud et nous avons environ 500 km à faire vers le nord. L'air conditionné de la voiture rend l'atmosphère supportable.
Une fois sortis de l'agglomération d'Adélaïde, nous retrouvons le sentiment d'un pays immense et vide d'habitants. Pendant la première moitié du trajet nous longeons le Golfe St Vincent puis le Golfe Spencer en suivant la "Princess Highway" sur laquelle nous avons déjà fait plusieurs milliers de kilomètres. Des lacs asséchés et blancs de sel distraient l'œil qui trouve le paysage monotone et aride.
Ensuite nous quittons la côte pour monter au nord dans l'outback, l'arrière-pays désertique de l'Australie Méridionale. La route, incroyablement rectiligne, s'étend sur des dizaines et des dizaines de kilomètres sans qu'on ne croise quiconque. La végétation consiste en de petits buissons comme autant de taches vertes et poussiéreuses sur la terre rouge et sèche. Par moment, dans le creux d'un vallon, une ligne d'eucalyptus annonce une rivière : un "creek" comme on les appelle en Australie. Elles sont toutes à sec mais de la végétation et des branchages piégés par les arbres laissent imaginer des crues violentes emportant tout lors d'orages diluviens.

FLINDERS RANGES : Les derniers kilomètres pour atteindre l'auberge de jeunesse de Rawnsley Park Station se font sur de la piste. Ici, la YHA est au sein d'un camping et on nous donne un mobile home climatisé ce qui n'est pas du luxe vu la chaleur qui règne.
Il n'y a pas de réseau pour le téléphone portable, le réseau Internet Wifi du camping est en vrac et notre téléphone satellite donne des signes de fatigue. Nous avons le plus grand mal à récupérer nos mails et à téléphoner aux parents pour la bonne année.


Samedi 2 Janvier 2010 - Flinders Ranges dans l'Australie Méridionale

Il fait trop chaud pour marcher en plein soleil dans ce désert. Nous prenons donc la voiture pour parcourir les pistes carrossables du coin.

PUGILIST HILL est une colline à quelques kilomètres du massif montagneux de Wilpena Pound. Un aigle nous survole lentement. Il plane avec majesté ; son regard fixé sur le sol une centaine de mètres plus bas cherche une proie. Du sommet de la colline, la vue sur Wilpena Pound est à couper le souffle. Nous irons demain matin à la fraîche escalader ses flancs.

ARKAROO ROCK : Nous marchons pendant une heure dans le bush pour voir des peintures aborigènes. Il fait si chaud qu'une bouteille d'eau y passe pour nous désaltérer. Nous croisons un guide, blanc, qui emmène des touristes sur le site sacré aborigène. Même ici, dans le désert les premiers habitants de ce pays sont absents et ce sont des descendants de colons qui font visiter les lieux et qui donnent les explications sur les mœurs et coutumes de ce peuple dont les origines remontent à soixante mille ans.
Quelques motifs stylisés sont peints sur la roche, à l'abri dans une semi-grotte. On y voit des cercles concentriques, des lignes  et d'autres dessins abstraits qui seraient des cartes avec des indications de pistes dans le bush et de points d'eau. Certaines peintures racontent des histoires mais nous ne savons pas les décoder. Les grandes fresques rupestres de la Grotte de Lascaux sont plus réalistes et plus faciles à comprendre pour un non-initié.

SACRED CANYON : Pour atteindre le Canyon Sacré, nous roulons pendant treize kilomètres sur une piste au milieu de bois très aérés. C'est curieux car il n'y a pas de sous-bois. Le sol est propre, comme nettoyé. Il est recouvert d'une herbe rase et bien tondue par les kangourous qui interrompent leur déjeuner pour nous regarder passer un peu comme les vaches regardent les trains.
Nous parvenons à l'entrée d'un petit canyon. Au départ c'est assez large pour que de vénérables eucalyptus s'y épanouissent. Leurs énormes troncs torturés nous fascinent. Certains sont noirs car ils ont brûlé. L'eucalyptus résiste merveilleusement bien au feu. Le feuillage part en fumée et quelques semaines plus tard, à la faveur d'une bonne pluie, tout repart.
Les parois rocheuses du canyon se resserrent et nous arrivons au bout. Quelques pétroglyphes aussi incompréhensibles pour nous que les peintures rupestres d’Arkaroo Rock couvrent les rochers.


Dimanche 3 Janvier 2010 - Flinders Ranges dans l'Australie Méridionale

RAWNSLEY BLUFF TRACK : Levés à 6h30 pour grimper au sommet de Wilpena Pound, nous réussissons le tour de force de verrouiller le mobile home en laissant les clefs à l'intérieur. Reste à espérer que le gardien du camping ait un double. Nous patientons à l'extérieur jusqu'à 7h avant de le déranger pour qu'il nous ouvre la porte.
A 8h nous sommes au début du sentier. Il grimpe sur les flancs du Wilpena Pound jusqu'au point de vue de "Rawnsley Bluff". Rawnsley était un aventurier qui s'est fait passer pour un ingénieur topographe. La supercherie, autrement dit son "bluff", dura trois mois en 1858. Rawnsley s'est fait virer mais il a donné son nom au gigantesque cairn qui a été élevé au sommet de la falaise et qui a permis d'effectuer les relevés nécessaires à la cartographie de la région. Il y a sûrement un jeu de mot anglais avec "bluff" qui signifie également "falaise" car les parois extérieures du Wilpena Pound sont quasi verticales.
Il fait encore relativement frais. Les kangourous broutent un peu partout et se sauvent quand on approche trop près d'eux. Terre rouge, roches de grès rose, petits arbustes et des eucalyptus géants dans les creeks à sec … Nous aimons ce paysage !
Arrivés au pied de la falaise, le sentier qui était large et confortable se fait raide et escarpé : pas facile, même avec de bonnes chaussures. D'ailleurs les kangourous, pas fous, n'y sont plus.
L'effort est récompensé par la vue sur les plaines environnantes. Elles sont surmontées par d'autres montagnes comme Wilpena Pound qui doit sa célébrité à sa forme très particulière. On dirait un cratère pourtant son origine n'est pas volcanique : c'est un synclinal. Joli mot technique pour un géologue ! Pour faire simple, il y a très très longtemps, un plissement de terrain a fait onduler les couches géologiques qui étaient auparavant horizontales. Les couches molles parvenues à la surface se sont érodées et il ne reste plus que cette couronne de grès dur entourant une vallée en creux.
Le sentier si raide et si essoufflant à la montée devient une torture à la descente pour la cheville de Guy et mon genou. Puis nous retrouvons le large sentier et les kangourous qui ont terminé leur repas et qui font une bonne sieste à l'ombre. Nous en profitons pour les approcher de plus près mais ils finissent par se lever et faire quelques bonds pour garder une distance qu'ils doivent estimer minimale entre eux et nous.
Il fait chaud, 38°C à l'ombre ! Les mouches qui dormaient, frigorifiées au petit matin, sont maintenant au meilleur de leur forme. Il est temps de rentrer à l'abri dans le mobile home climatisé.


Lundi 4 Janvier 2010 - Flinders Ranges dans l'Australie Méridionale

BRACHINA GORGE : Pas de marche aujourd'hui mais de la voiture sur les pistes des Flinders Ranges. Certaines sont en très mauvais état, surtout dans les creeks à sec où l'eau ravine le sol pendant les pluies orageuses. Les eucalyptus qui y poussent sont incroyables de puissance et de majesté. Leurs troncs énormes, noueux et torturés sont autant de défis à la violence des crues qui inondent régulièrement ce désert. Nous sommes au pays des extrêmes.
Nous traversons des paysages très différents et parfois spectaculaires comme les gorges de Brachina où la piste défoncée se faufile entre les parois verticales de la montagne. C'est là que nous surprenons des émeus, ces cousins australiens des autruches au regard si inquiétant. Un peu plus loin un aigle plane. Ne parlons pas des kangourous ! Nous en voyons tellement que bientôt, ils ne nous feront pas plus d'effet que des vaches dans une prairie normande.


Mardi 5 Janvier 2010 - Des Flinders Ranges à Broken Hill dans la Nouvelle Galle du Sud

A regret, nous quittons les Flinders Ranges. Jusqu'à présent, c'est l'endroit que nous avons préféré en Australie. Pendant les deux premières heures, nous roulons vers le sud en croisant cinq voitures seulement dans cette grande plaine semi-désertique ponctuée de temps en temps par des collines.

MAGNETIC HILL : Entre Orroroo et Peterborough, un peu à l'écart de la grande route, il y a une colline extraordinaire. Quand on arrive sur la piste en bas de la pente, on freine, on coupe le moteur et on lâche le frein à main. Doucement mais sûrement, la voiture se met à avancer et à monter vers le sommet. Oui ! Vous avez bien compris : sans l'aide du moteur, la tonne de ferraille grimpe inexorablement à l'assaut de Magnetic Hill.
Nous avions déjà vécu ce phénomène surprenant à l'Île de Pâques. Les guides touristiques expliquent ça par une anomalie magnétique locale qui agit comme un aimant et attire la masse métallique de la voiture vers le haut défiant Sir Isaac Newton et les lois de la pesanteur.
Mais soyons sérieux ! Nous sommes victimes d'une illusion d'optique absolument géniale. Nous avons vraiment l'impression que nous montons alors que c'est le contraire. Il y a des centaines de lieux du même genre de part le monde.

Après Peterborough, nous prenons "The Barrier Highway", cette route droite qui ne s'offre jamais la fantaisie du moindre virage et qui traverse le désert vers l'Est jusqu'à Broken Hill, notre prochaine destination.

BROKEN HILL est une grande ville de vingt mille habitants qui a poussé dans le désert de l'outback australien. Elle est née suite à la découverte de filons d'argent par Charles Rasp en 1885. Très vite, Rasp fonda une compagnie d'exploitation du précieux minerai, compagnie qui devint rapidement un géant international. Il n'y a pas eu de petits prospecteurs dans la région de Broken Hill.
Au fond des mines, on trouva aussi du plomb et du zinc. Les conditions de travail y étaient catastrophiques. Le forage à sec engendrait des poussières pathogènes et les mineurs mouraient par centaines de saturnisme et de maladies pulmonaires quand ils échappaient aux éboulements des galeries. En 1919-1920 un grand mouvement syndical les unit dans une longue grève de dix-huit mois. Les affrontements furent violents et de nombreux mineurs payèrent de leur vie cette lutte contre la compagnie et son désir de profit. Finalement les grévistes obtinrent la semaine de trente-cinq heures et la fin du forage à sec.

Broken Hill est donc un grand centre urbain perdu dans le désert du nord-ouest de la Nouvelle Galle du Sud. C'est ici qu'on trouve le service des "docteurs volants". Les fermes isolées à des dizaines ou des centaines de kilomètres du premier centre de soin peuvent communiquer par radio avec les médecins volants qui se déplacent en avion quand leur présence est nécessaire. Il y a aussi "l'école de l'air" qui propose aux enfants vivant dans des zones isolées, des cours par correspondance et par radio. L'instituteur passe parfois les voir d'un petit coup d'aéroplane.


Mercredi 6 Janvier 2010 - Broken Hill dans la Nouvelle Galle du Sud

DAY DREAM MINE : A vingt kilomètres au nord-ouest de Broken Hill, après plusieurs kilomètres de piste rouge et poussiéreuse, on parvient à la mine d'argent désaffectée de Day Dream. Elle a été exploitée pendant une centaine d'années jusqu'en 1980 environ. Le site, en plein désert, est d'une beauté surprenante. Comment des hommes ont-ils pu survivre ici et y travailler dans des conditions dramatiques. Pas un arbre, une chaleur infernale l'été et à peine plus supportable l'hiver.
Si vous voulez avoir une idée du paysage sachez que Mad Max 2 avec Mel Gibson a été tourné non loin d'ici.

On visite l'intérieur de la mine équipé comme un mineur. A l'entrée, on nous fait payer $25 au lieu des $15 annoncés dans le Lonely Planet 2008 soit 66% d'augmentation en deux ans. Partout en Australie, nous aurons l'impression de nous faire arnaquer. Tout est très cher. Le voyageur, comme le touriste, est pris pour un pigeon et on en a rarement pour son argent. Ce sera encore le cas ici, dans la mine.
Le guide, bien plouc et rustre comme on ne peut pas imaginer, parle avec un accent absolument incompréhensible. Un Australien de Darwin fait la visite avec nous. Il nous sert d'interprète en nous traduisant le charabia en anglais intelligible mais lui-même ne comprend pas tout.
La visite est inintéressante et le guide semble ne pas aimer les Européens. Ça revient sans arrêt dans son discours sans qu'on comprenne le rapport avec la mine. Bref c'est trop cher pour ce qu'on nous montre. Par contre la piste jusqu'au site vaut vraiment le coup.

SILVERTON : Un peu plus loin nous pénétrons dans la ville presque fantôme de Silverton …
Silver Town ! La ville de l'argent !
Les mines ont été tellement rapidement pillées qu'elles ont fermé et Silverton a perdu sa population. Il reste une cinquantaine de personnes dans ce village vanté dans les dépliants touristiques où les photos des bâtiments restaurés sont alléchantes.
Mais la réalité est décevante. L'ensemble est mal mis en valeur et des baraques en tôles, genre bidonville, gâchent la vue. Les photos étaient bien cadrées et cachaient la misère. Nous ne descendons même pas de voiture.


Jeudi 7 Janvier 2010 - Broken Hill dans la Nouvelle Galle du Sud

Broken Hill s'est taillé une réputation de ville d'art en Nouvelle Galle du Sud. Il y a plusieurs galeries de peintures et de sculptures dans la cité ; elles abritent les œuvres des artistes locaux.
En 1993 une douzaine de sculpteurs internationaux ont travaillé en haut d'une colline, à quelques kilomètres de Broken Hill en plein désert. Chacun d'eux avait un énorme bloc de grès rose à tailler selon son inspiration. Il leur a fallu plusieurs semaines pour terminer leurs chef-d'œuvres. Aucune des sculptures ne nous émeut vraiment. Par contre elles dominent la plaine désertique depuis le sommet de cette colline dénudée et aride et c'est l'ensemble, intégré dans le fantastique paysage de la région de Broken Hill, qui nous touche. Nous y sommes en plein midi, en plein soleil alors qu'il fait 40°C à l'ombre. Le site est encore plus beau le soir quand les rayons rasants du soleil illuminent les sculptures d'une chaude lumière.
Il y a quand même un truc qui casse la magie des lieux : un monolithe noir aussi grand que les œuvres d'art s'élève entre deux d'entre elles. Nous nous demandons quel est cet intrus dans ce décor minéral de grès rose et poussiéreux. Je vous le donne en mille ! C'est un repère visuel pour les besoins de la topographie ! Une horreur toute noire plantée là et qui gâche l'ambiance. Ce n'est pas la première fois que nous sommes surpris par l'esthétique australienne. Elle est très différente de nos goûts européens et nous n'apprécions pas souvent.

D'ailleurs ça continue dans le Sanctuaire du Désert Vivant juste à côté. Des plantes ont été regroupées dans ce jardin botanique. Même si ce sont des plantes et des arbustes vivant habituellement dans des zones très arides, il faut les arroser pour qu'elles ne crèvent pas. C'est là que le bât blesse ! Des dizaines de tuyaux d'arrosage sont bien en évidence partout. C'est très laid ! En plus comme c'est le seul endroit où il pousse un peu quelque chose, il a fallu protéger les arbustes maigrichons de l'appétit des kangourous. Ce fut fait simplement, avec efficacité mais sans se soucier de l'esthétique. Une barrière électrifiée, suffisamment haute, empêche les marsupiaux à ressorts de passer du vrai désert désertique au faux désert si alléchant avec ses plantes croquantes à souhait.


Vendredi 8 Janvier 2010 - Broken Hill dans la Nouvelle Galle du Sud

WHITE'S MINE : Puisque nous sommes dans la ville qui doit sa prospérité aux mines d'argent, de plomb et de zinc, nous allons au musée de la Mine et des Minerais. Vu de l'extérieur, c'est un hangar couvert avec des tôles devant lequel tout un bric-à-brac est entassé. Nous pénétrons à l'intérieur. Une petite et grosse dame au regard triste nous conduit dans la première salle décorée comme le fond d'une mine. Elle nous fait asseoir devant un écran et nous dit qu'elle reviendra nous chercher dans dix-huit minutes à la fin du DVD. Le film retrace l'histoire de la mine et de la ville. Malheureusement sa qualité cinématographique égale sa qualité technique ! Pas terrible en fait !
La dame triste nous rejoint et commence à réciter un topo qu'elle a du dire des centaines de fois. Comme support à ses explications, elle nous montre les tableaux qui couvrent les murs. Ce sont des représentations naïves de Broken Hill et de la vie au fond de la mine autrefois et de nos jours. Elles sont faites avec des poussières de minerai de différentes couleurs collées sur une toile. Il y en a des centaines du même artiste local et ex-mineur dans les deux salles du musée : certaines sont à vendre. Une production incroyable, quasi obsessionnelle ! Des maquettes représentant l'activité minière sont dans le même style. Le nom de famille de l'artiste est le même que celui des tableaux. Un frère peut-être ?
Le discours de la dame est aussi triste que sa voix et que sa mine. Pour résumer, la vie des mineurs était terrible. Beaucoup d'entre eux sont morts étouffés dans les éboulements ou tués par les maladies pulmonaires dues aux poussières pathogènes. Depuis les progrès techniques de l'extraction, on ne meurt plus de la mine … mais on n'y travaille de moins en moins. Les prix australiens sont devenus moins compétitifs et puis le sous-sol a été tellement pillé que l'exploitation touche à sa fin. La petite dame a donc de bonnes raisons pour être si dépressive. Elle oublie de nous parler de la grande grève de dix-huit mois à l'issue de laquelle les mineurs obtinrent la semaine de trente-cinq heures et la fin du forage à sec en 1920. Ça nous semble pourtant une étape importante de l'amélioration des conditions de travail !
Le musée et la dame-guide donnent l'impression d'une collection de souvenirs personnels. C'est très amateur et vraiment touchant. En Europe je ne pense pas qu'on appellerait ça "musée". Mais peu importe !
Il reste une dernière salle à parcourir. Son contenu n'a rien à voir avec l'univers minéral. On y trouve des centaines de poupées anciennes et des ours en peluche. Les poupées sont belles et habillés avec soin.
En sortant, Guy dit à la dame triste que les poupées sont magnifiques. Son regard s'anime. Elle nous offre un joli sourire : le premier depuis notre arrivée. Les poupées viennent de sa collection. Elle en a trop chez elle alors elle en a apporté au musée pour les exposer. C'est elle qui a créé et cousu les vêtements : le travail de toute une vie. Elle en est très fière.

De retour à l'auberge de jeunesse, nous déjeunons une dernière fois avec Bernard qui part ce soir par le train pour Sydney. Fini le vélo ! Car il faut préciser que Bernard est arrivé de France en novembre avec son vélo et ses quarante kilos de matériel. Il est parti de Brisbane, comme nous, il a suivi la côte Est puis longé la côte Sud jusqu'à Adélaïde où nous l'avions croisé rapidement. Puis il est allé directement à Broken Hill tandis que nous faisions le détour par les Flinders Ranges. Seulement, lui, il l'a fait à vélo en plein cagna alors que nous étions dans une voiture climatisée. Tous les trois à quatre jours, il s'arrêtait dans une auberge de jeunesse. Entre deux lits confortables, il dormait sur les tables de pique-nique des aires de repos. En Australie elles sont bien équipées. Il y a des toilettes et des points d'eau ainsi que les inévitables barbecues au gaz sur lesquels il réussissait même à faire du café.


Samedi 9 Janvier 2010 - De Broken Hill à Dimboola dans le Victoria

Pour rejoindre Mildura à trois cents kilomètres au sud de Broken Hill, nous prenons le chemin des écoliers. La route goudronnée devient vite une piste et la voiture y soulève d’énormes nuages de poussière.

Mildura est une région de vignobles et de vergers qui surgissent devant nos yeux après des centaines de kilomètres dans le désert. Les terres, vignobles compris, sont copieusement arrosés avec l'eau pompée dans la fleuve Murray, un des grands cours d'eau en Australie. Phénomène connu partout dans le monde, cette surexploitation a entraîné une salinisation dramatique des sols. Ça n'a pas l'air de préoccuper les compagnies et les banques qui détiennent vergers et vignobles. On continue à arroser sans discernement !

Nous continuons vers le sud. La route traverse un paysage monotone : d'immenses champs de blé et, de loin en loin, des silos à grains pendant les trois cents kilomètres que nous faisons encore jusqu'à Dimboola. On se croirait en Beauce à la fin de l'été.

DIMBOOLA : Pas d'auberges de jeunesse autour de Dimboola. Nous trouvons un mobile home dans une ferme au bord de la rivière Wimmera. Il paraît que cette rivière a été à sec pendant cinq ans. Depuis septembre dernier, l'eau y coule à nouveau.
Le mobile home est vieillot et sale. La climatisation rafraîchit à peine l'air brûlant. La fermière nous le fait à $66 la nuit. C'est abominablement cher pour ce que c'est mais nous sommes fatigués et nous n'avons pas vraiment le choix.
Nous pénétrons dans la maison principale pour régler notre dû. De l'extérieur, on entre directement dans la cuisine familiale. Une horreur de saleté et un capharnaüm pas possible ! La fermière nous retient car elle est toute contente de nous savoir Français. Elle nous montre des photos du mariage de son fils et de la mariée, toute de blanc vêtue, posant au pied de la Tour Eiffel et de Notre-Dame. Son accent australien nous a empêché de bien comprendre pourquoi des Australiens sont allés se marier en Suisse et passer leur nuit de noce à Paris. Pas grave ! Elle est ravie et sera charmante avec nous pendant les deux jours que nous passerons dans sa ferme.


Dimanche 10 Janvier 2010 - Dimboola dans le Victoria

Plus de 40°C !
Nous nous contentons d'un tour en voiture sur les pistes du parc national de LITTLE DESERT le long de la rivière Wimmera. Nous dérangeons un couple d'émeus qui s'y baigne. Plus loin deux kangourous traversent le chemin juste devant la voiture.

De retour dans le mobile home mal climatisé, nous survivons le reste de la journée en prenant des douches froides toutes les heures. Nous tentons vainement d'exterminer sans succès les insectes bizarres qui ont envahi les rideaux sales et qui tombent sur le lit. Ce soir, il va falloir dormir planqués sous les draps malgré la canicule.

En début de soirée, la fermière vient nous prévenir que tous les parcs nationaux du district seront fermés demain. La météo prévoit 43°C et un fort risque d'orages secs. Il se trouve que l'an dernier, deux cent cinquante personnes sont mortes brûlées vives dans leurs voitures. Il faisait 48°C et des orages secs avaient allumés des feux un peu partout. Les incendies, attisés par le vent, s'étaient propagés rapidement, transformant des zones entières en pièges.
Les autorités ne veulent pas une nouvelle catastrophe. Elles ont donc ordonné la fermeture de tous les parcs nationaux et l'interdiction totale d'allumer le moindre feu. On conseille à la population de quitter le bush et de se réfugier dans les villes.

Voilà qui risque de changer notre programme. Nous avions réservé pour demain soir une chambre dans l'auberge de jeunesse d'Halls Gap, village situé en frontière de la zone interdite. Il paraît que les campings et les hôtels du village ont été évacués.


Lundi 11 Janvier 2010 - De Dimboola à Halls Gap dans le Victoria

Nous quittons la ferme vers 9h. Il fait déjà très chaud et le vent s'est levé. Si un feu se déclare, il sera incontrôlable.

MOUNT ARAPILES NP : La piste directe qui mène au parc national des Monts Arapiles traverse un autre parc. Elle doit être fermée. Il faut faire le détour par la ville d'Horsham.
Le massif montagneux est posé là, au milieu de la grande plaine céréalière d'Horsham. Les falaises ocres des Monts Arapiles sont impressionnantes mais pas moyen d'aller au pied. La route est barrée par une pancarte de "Total Fire Ban". Pas le droit d'entrer. Pas le droit de faire du feu.

Nous retournons donc à la ville puisqu'on ne peut rien faire d'autre. Il va falloir trouver des endroits climatisés pour attendre 15h, heure à laquelle nous pourrons téléphoner à l'YHA d'Halls Gap pour savoir si l'auberge est ouverte ou pas.
Nous commençons par le centre commercial dont nous faisons vite le tour. C'est l'heure de déjeuner : direction "MacDo". Nous prenons notre temps pour manger puis nous tentons de nous connecter à Internet. La pub "MacDo" clame partout que la zone WiFi de leurs fast-food est gratuite. Pendant deux heures nous faisons des essais. La connexion tient quelques secondes et s'interrompt. Bernard, le cyclo-voyageur, nous avait bien dit que la pub était mensongère en Australie. Ailleurs on ne sait pas.

Vers 15h nous appelons l'auberge de jeunesse. Super ! Elle est restée ouverte. Le temps de faire des grosses courses pour la semaine que nous passerons là-bas et nous nous rendons à Halls Gap par Stawell car la route directe traverse le parc national des Grampians et elle est fermée.
Cette YHA est la mieux de toutes celles où nous avons séjourné. Construite écologiquement il y a dix ans, elle est belle, propre et bien pensée.
Il fait plus de 40°C dehors et on a une réelle impression de fraîcheur à l'intérieur. Pourtant l'auberge n'est pas climatisée.
Il n'y a que deux ou trois clients. Tous les autres, craignant les incendies possibles, ont fui hier soir ou ce matin.
Nous retrouvons avec bonheur Sabine et Sébastien, les deux jeunes belges croisés à Adélaïde. Ils logent gratuitement en dortoir en échange de deux heures de travail dans l'YHA le matin. Ils ont en plus trouvé des petits boulots payés au noir $15 de l'heure dans les restaurants du village.


Du mardi 12 au lundi 18 Janvier 2010 - Halls Gap (Grampians NP) dans le Victoria

GRAMPIANS NP : Comme les Monts Arapiles, le massif des Grampians avec ses falaises et ses à-pic spectaculaires s’élève au milieu d’une morne plaine céréalière. Des canyons, des lacs, des vallées inexplorées défendues par une végétation tropicale et dense, des cascades et des sommets escarpés s’étendent sur cent kilomètres de long et cinquante de large. Le massif des Grampians est grand. Chaque vallée offre une vue différente et aussi belle que sa voisine. Les points de vue au sommet des falaises donnent le frisson. Trois ou quatre cents mètres plus bas commence la plaine où l’on aperçoit de-ci de-là des villages.

Dès le lendemain de la fameuse journée qualifiée de risque « extrême » par les autorités australiennes, le ciel se couvre et il se met à pleuvoir. Le risque d’incendie devient donc « faible » et la pluie rafraîchit un peu l’air ambiant. A noter qu’il n’y a pas eu un seul départ de feu le jour fatal du « Total Fire Ban ». Tant mieux !

Nous profitons un maximum des sentiers de randonnées écumant ainsi tous les sites possibles du parc national. Suivant l’exposition au soleil, aux vents dominants, suivant l’altitude ou la qualité de la terre, le paysage change radicalement.
Dans une vallée étroite, un torrent s’apaise et remplit paresseusement les VENUS BATH, des piscines naturelles au bord desquelles les pierres plates invitent au bain de soleil.
On parvient à GRAND CANYON après une montée dans un univers de plus en plus minéral. Il se prolonge par une autre gorge tellement étroite qu’il faut par endroit s’y faufiler de profil. On débouche aux PINNACLES, en haut de la falaise, les formations rocheuses y sont surprenantes. La vue sur la vallée juste en dessous donne le vertige.
Au plus profond des vallons encaissés et à l’abri des grands eucalyptus, des petits torrents donnent aux fougères arborescentes toute l’humidité dont elles ont besoin.
Les chutes des MACKENZIE FALLS sont d’une élégance rare. L’eau court le long de la paroi, vraie dentelle aquatique, avant de tomber dans un petit lac.
La cascade de SILVERBAND est étonnante. L’eau tombe sur un tas de cailloux et y disparaît. Nul lac, nul cours d’eau au pied des chutes. C’est sec ! L’eau est avalée par le sol.
Les Grampians regorgent de vie animale. Chaque promenade nous gratifie de rencontres avec des émeus, des wallabies et des kangourous.

Notre séjour à Halls Gap ce sont aussi les longues conversations avec Sabine et Sébastien le soir à la veillée. Ils ont l’âge de nos enfants mais l’expérience du voyage nous rapproche et, du coup, nous avons plein de choses à nous dire.

BRAMBRUCK CULTURAL CENTRE : Notre séjour à Halls Gap c'est surtout la visite du centre culturel de Bambruck. Elle nous marque profondément et nous choque jusqu'à la nausée.
Une exposition sur le sinistre passé colonial de l'Australie nous apprend l'abominable génocide. Les Aborigènes, après plus de 40 000 ans de présence sur les terres de ce grand continent austral, ont été décimés en moins de deux siècles par les occupants de la Couronne Britannique. Leur culture a été anéantie. Ce génocide fut doublé d'un ethnocide.

Nous réalisons que depuis deux mois, nous en sommes à plus de sept mille kilomètres sur les routes australiennes et nous venons de croiser dans le centre culturel un Aborigène, le cinquième ! Les quatre premiers faisaient la manche en jouant du didjeridoo sur les quais de Sydney. Au cours de la suite de notre périple, nous n'en verrons pas d'autres.

Sur les affiches de l'exposition, nous découvrons une carte de l'Etat du Victoria où sont recensés les massacres connus des tribus. On apprend qu'hommes, femmes et enfants étaient tués, les uns par armes à feu, les autres noyés ou empoisonnés. Empoisonnés ! Vous avez bien lu ! Inconcevable ! Nous avons du mal à y croire mais c'est pourtant la réalité brute et froidement chiffrée.
On apprend aussi que des dizaines de milliers d'enfants aborigènes ont été arrachés à leurs parents sur ordre du gouvernement entre 1910 et 1970 pour être placés dans des institutions anglaises et intégrés de force à la civilisation anglo-saxonne et protestante. Si nous étions nés Aborigènes, Guy et moi, nous aurions été séparés de notre famille pour être élevés dans la plus grande tradition britannique afin de devenir de "bons petits anglais". Cette honteuse politique d'assimilation s'est terminée en 1970. 1970, c'est la fin du XXème siècle. 1970 c'était hier !

Avant d'atterrir en Australie, nous rêvions et nous avions plein d'images d'Epinal en tête.
Pour nous, l'Australie c'était des animaux bizarres. Ça c'est vrai ! Et nous en avons vu autant comme autant.
Pour nous, l'Australie c'était aussi d'immenses territoires vides et d'autres complètement désertiques. C'est vrai aussi. L'Australie est un pays grand comme quatorze fois la France, mais il y a trois fois moins d'habitants que chez nous.
Mais surtout, pour nous,  l'Australie c'était la promesse de rencontres avec le peuple le plus ancien ayant jamais existé sur Terre : les Aborigènes. Et là, nous avions tout faux !
Savez-vous que l'homme de Mungo, découvert au bord du lac Mungo, dans le Sud de la Nouvelle-Galles du Sud, est un Australien autochtone qui aurait vécu il y a environ 40 000 ans, au Pléistocène ? Il avait été enterré avec un cérémonial funéraire. On a trouvé près de lui des outils en pierre, des os de wombats et de kangourous géants. La civilisation aborigène a donc plus de 40 000 ans. Ce peuple vivait de la chasse et de la cueillette. Les Aborigènes ont un rapport avec la terre très différent de notre conception occidentale. Ils n'étaient pas des cultivateurs. Ils disent que la terre ne leur appartient pas mais que ce sont eux qui appartiennent à la terre. Selon leurs mythes fondateurs, des créatures géantes sont sorties de la terre, de la mer ou du ciel et ont créé la vie et les paysages australiens. Les esprits de leurs dieux sont restés dans la terre, la rendant sacrée à leurs yeux.

Et là, devant les panneaux de l'exposition, nous tombons de haut, de très haut … et ça fait mal. Notre rêve aborigène devient un cauchemar. Nous ne savions pas ! Le génocide des Aborigènes est un génocide très récent qui fut longtemps caché, puis à peine évoqué en 1997 dans le rapport gouvernemental sur les « générations volées » pour être oublié ensuite.
Nos images d'Epinal de l'Australie se ternissent. D'autant plus que d'autres incidents, d'autres anecdotes dont je parlerai peut-être une autre fois, nous laissent une impression d'insécurité et de malaise.


Mardi 19 Janvier 2010 – De Halls Gap à Daylesford - Hepburn Springs dans le Victoria

Vers 16h nous sommes à l’YHA de Hepburn Springs. L’office est fermé. En attendant, nous rangeons nos provisions dans la cuisine puis nous patientons dans le salon. Cette auberge de jeunesse n’est pas entretenue, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur. Le ménage n’est pas fait, les toiles d’araignées décorent les plafonds et la poussière couvre les étagères. Quant à la cuisine, c’est sale. La poubelle déborde, l’évier n’est pas plus nettoyé que la cuisinière noire de graisses brûlées. Quel contraste avec la belle YHA d’Halls Gap que nous venons de quitter !
Quatre jours et quatre nuits à passer dans cette crasse avant de rejoindre Melbourne où nous prendrons le ferry pour la Tasmanie dimanche matin.

HEPBURN SPRINGS et DAYLESFORD forment une même agglomération. Elles ont la tristesse et la mélancolie des stations thermales peu fréquentées sans en avoir le charme désuet. Seul le paisible jardin botanique qui domine la ville rappelle les villes de bains où on prenait les eaux au XIXème en Europe. Les arbres ont plus de cent ans et leur majesté en impose aux promeneurs.

Melbourne – Devonport- Deloraine – Stanley (The Nut) –Cradle Mountain
Liffey valley – Great Lake – Bridport – St Helens – St Marys
Douglas Apsley NP – Freycinet NP (Coles Bay) – Hobart – Geeveston
Southport – Tasman Peninsula – Launceston

Dimanche 24 Janvier 2010 – De Melbourne dans le Victoria à Devonport en Tasmanie

Cette nuit, nous avons dormi dans l’YHA de Melbourne car il faut être à l’embarquement du ferry pour la Tasmanie à 8h au plus tard.
Nous ne prenons pas de risque et nous quittons l’auberge à 7h. Le GPS nous guide sans problème, d’autant plus que nous avions fait le repérage fin décembre en passant à Melbourne pour la première fois. Ce bidule électronique nous fait sûrement prendre un raccourci car il n’y a aucune pancarte signalant le terminal du ferry sur la route que empruntons. En vingt minutes, nous sommes au dernier rond-point et nous découvrons l’interminable file de véhicules qui vient de notre gauche. Ils ont du suivre les grands axes, ceux avec les pancartes, et nous voilà devant tout le monde grâce aux règles de priorités sur les ronds-points.
Les services de sécurité vérifient l’intérieur des coffres et des capots de tous les véhicules puis nous avançons au pas vers l'énorme ferry. Des centaines de voitures, des 4x4, des camping-cars attendent comme nous. L'embarquement est très organisé et très professionnel. A la guérite, nous tendons nos passeports et on nous donne immédiatement nos billets. La réservation a été faite par Internet ; nous y avions précisé nos numéros de passeport et l'immatriculation de la voiture. Nous sommes donc déjà enregistrés, fichés et tout va très vite.
Les voitures pénètrent une à une au plus profond du ventre du monstre. Puis les passagers les laissent dans le noir des cales, prennent leurs bagages à main et se dirigent vers l'air libre et la lumière.

Il faut une heure et demie pour traverser la grande baie de Melbourne du nord au sud et rejoindre la haute mer du détroit de Bass. L'étroit passage de sortie au niveau de Queenscliff est impressionnant. L'eau bouillonne en d'énormes marmites. Des vagues droites et déferlantes font tanguer et rouler le ferry. Pourtant, aujourd'hui, le vent est léger et il n'y a pas de mer.
Tout se calme quelques minutes plus tard. Les sept-huit heures de traversée qui suivent jusqu'à Devonport se font sur une mer plate. Nous avons de la chance car le détroit de Bass a fort mauvaise réputation.

A Devonport, le ferry remonte la rivière sur plusieurs centaines de mètres avant d’accoster. Nous débarquons enfin sur le sol de la mythique Tasmanie.

Le premier Européen à avoir posé le pied en Tasmanie n'est autre que le célèbre navigateur hollandais Abel Tasman. Il la baptisa du nom du gouverneur de la Compagnie Hollandaise des Indes de l'époque. C'était en 1642. Ce n'est qu'à partir de la fin du XVIIIème siècle que l'île fut abordée régulièrement par les blancs et qu'elle devint une terre de bagne pour l'Angleterre. En 1850, la moitié des occupants blancs était des condamnés. Le dernier convoi pour le bagne arriva en 1856. Cette année là, deux cents ans après le passage d’Abel Tasman, l’île prit le nom de Tasmanie dans le but de faire peau neuve et de se débarrasser de sa réputation pénitentiaire.

L’histoire de la Tasmanie n’a pas commencé en 1642 avec Abel Tasman. Les Aborigènes y étaient présents depuis 40 000 ans. Il serait facile d'oublier les premiers habitants de la Tasmanie parce qu'ils ont été exterminés par les colons anglais jusqu'au dernier. Il n’y a plus un seul représentant de cette ethnie depuis 1876.
Il reste malgré tout des Tasmaniens avec un peu de sang aborigène. En effet, au début du XIXème, des blancs, chasseurs de phoques, achetèrent des femmes indigènes et s'installèrent sur les îles du détroit de Bass. Je ne sais pas s'ils s'aimèrent mais ils eurent beaucoup d'enfants. L’existence de cette communauté métissée rappelle aujourd'hui le tragique passé colonial de la Tasmanie.


Lundi 25 Janvier 2010 – De Shearwater à Deloraine en Tasmanie

La Tasmanie est une grande île de trois à quatre cents kilomètres de diamètre. Située au sud-est du continent australien, elle est sur le passage des terribles vents des 40èmes Rugissants. Même en été, il y a des jours où le polaire et le coupe-vent sont nécessaires, surtout à l'ouest de l'île puisque que c'est la côte exposée aux vents dominants. Le climat de la côte Est est plus doux et moins humide.

STANLEY et THE NUT : Ce premier jour est décevant. On nous avait fait des descriptions absolument extraordinaires de la Tasmanie et nous en attendions trop. Les paysages que nous parcourons le long de la côte nord jusqu’au point le plus à l’ouest de l’île ne nous scotchent pas d’admiration. En fait, seul le village de Stanley et son rocher surnommé « The Nut » valent le détour. Stanley est au bout d’une presqu’île dénudée et battue par les vents glacés du détroit de Bass. Le village est au pied d’un rocher tabulaire. La lande qui s’est développée sur le sommet plat de « The Nut » confère une étrange atmosphère au lieu. A chaque détour du sentier, je m’attends à voir apparaître le fantôme d’un pêcheur de crustacés disparu en mer.

SISTERS BEACH : La très belle plage de Sisters Beach nous rappelle la Polynésie avec son sable blanc si fin et sa mer turquoise. Ce qui est inhabituel c’est l’odeur qui nous transporte dans les Landes dès la première inspiration. Un incroyable parfum de pins ! Cela fait si longtemps que nous n’en avons pas senti. Sur le continent australien, les eucalyptus sont omniprésents. La Tasmanie est suffisamment au sud pour que les pins puissent s’y développer. Nous verrons aussi des peupliers et des bouleaux.

La journée se termine mal. Le gérant de l’auberge de jeunesse de Deloraine nous accueille comme un chien dans un jeu de quilles. Ce rustre, crade et mal embouché devrait changer de métier. En plus son YHA est aussi sale et mal entretenue que celle de Hepburn Springs où nous étions récemment. Nous avions prévu d’y revenir quatre nuits en fin de séjour. Vu l’ambiance,  nous annulons la réservation.

Pour achever le tout, je m’aperçois que j’ai oublié à Melbourne l’adaptateur de prise électrique. Nous ne pouvons plus recharger le téléphone ni utiliser l’ordinateur portable. Pourra-t-on en trouver un en Tasmanie ?


Mardi 26 Janvier 2010 – Deloraine en Tasmanie

Aujourd'hui c'est la fête nationale australienne "Australia Day". Cette fête commémore l'arrivée des premiers colons anglais le 26 janvier 1788.
Tout sera fermé : inutile d'aller à la recherche d'un adaptateur. Nous verrons ça demain.

Nous nous dirigeons donc vers les fameuses "Cradle Mountain", haut lieu touristique de la Tasmanie. Le site est à deux heures de route mais nous n'y avons pas réservé d'YHA car la chambre double était passée à $160 au lieu des $60 annoncés dans le livret 2010 des auberges de jeunesse australiennes.
En Tasmanie, tout est excessivement cher. Touristes et voyageurs sont exploités au maximum et pas forcément bien accueillis … la preuve avec le gérant de l'YHA où nous avons dormi cette nuit et que nous avions trouvé très "ours mal léché" hier en arrivant. Il est passé ce matin dans la cuisine commune, pieds nus, les bretelles tombant sur les genoux, le tee-shirt couvert de tâches grasses et cachant mal son gros ventre. Nous étions plusieurs à prendre le petit déjeuner et il n'a dit bonjour à personne.

CRADLE MOUNTAIN : Une jolie route d'une centaine de kilomètres nous emmène vers l'ouest, vers "Cradle Mountain" en traversant d'abord des pâturages puis en grimpant les flancs du massif montagneux le plus célèbre de Tasmanie. "Cradle" signifie "berceau". La silhouette de la montagne évoque un berceau et se reflète dans le lac qui s'étend à ses pieds. Ça donne de très belles photos que nous avons vues sur les dépliants touristiques. Nous ne verrons pas le berceau pour de vrai. Une grosse masse nuageuse a envahi le massif et "Cradle Mountain" est dans le brouillard. Le vent est glacé. L'atmosphère est étrange et irréelle. Nous marchons pendant trois heures dans la lande où des troncs blancs d'arbres morts surgissent comme des spectres de la brume légère. Depuis les hauteurs, nous devinons les lacs alentour. Il pleut une petite pluie bruineuse qui, fort heureusement, ne réussit pas à transpercer nos coupe-vent.


Mercredi 27 Janvier 2010 - De Deloraine à Bridport en Tasmanie

Pour aller de Deloraine à Bridport où nous avons réservé une chambre pour ce soir, nous faisons un long détour vers le sud et le grand lac. Ensuite, nous remontrons vers le nord, à Bridport, en passant par la grande ville de Launceston où nous espérons trouver un adaptateur de prise électrique pour remplacer celui que j'ai oublié à Melbourne.

LIFFEY VALLEY : Le sentier serpente dans la forêt humide au fond de la vallée de Liffey. Nous marchons au pied de fougères arborescentes géantes. Jamais nous n'en avons vu autant dans un même endroit et surtout, jamais nous n'en avons vu de si grandes : de vrais arbres. La forêt est tout simplement magnifique. J'adore !

GREAT LAKE : Le grand lac est en altitude dans une vaste vallée au sol marécageux et sans végétation. Le paysage est triste et nu. La route, simple piste carrossable par endroits, fait le tour du lac et redescend les pentes de la montagne pour traverser une plaine ennuyeuse jusqu'à Launceston, deuxième plus grande ville de Tasmanie après la capitale Hobart.
C'est là que Guy a l'idée géniale de s'arrêter à l'aéroport. La boutique, l'unique boutique de ce petit aéroport, vend tout ce qui est utile au voyageur des cartes postales aux souvenirs locaux en passant par … les adaptateurs de prises électriques. Génial ! Nous sommes sauvés !


Jeudi 28 Janvier 2010 - De Bridport à St Helens en Tasmanie

Bridport, où nous avons dormi, est sur la côte Nord. St Helens où nous serons ce soir est sur la côte Est. Entre les deux, la pointe nord-est de la Tasmanie et le parc national du Mont William avec la promesse d'une jolie balade vers son sommet qui culmine à deux cents mètres environ.

A Gladstone, nous prenons la piste vers le Mont William. Au bout de vingt kilomètres, nous nous arrêtons au point "information" pour étudier la carte de détail. En revenant vers la voiture, Guy constate qu'un pneu est crevé. C'est la première fois en plus de neuf mille kilomètres. On nous dira que nous avons de la chance de ne pas avoir crevé avant surtout que nous avons fait pas mal de piste.
Il faut vider le coffre pour récupérer les outils et la roue de secours. Les bagages sont étalés partout autour de l'auto. Guy installe le cric et essaye de dévisser les écrous de la roue. Rien à faire ! Nous n'avons pas la clef … ou plutôt les deux clefs car il y a deux sortes d'écrous. La voiture a de belles jantes en alu qui sont protégées des voleurs par un écrou spécial nécessitant une clef tout aussi spéciale.
C'est à ce moment que Guy se souvient avoir trouvé l'outil dans la voiture avant de partir de Brisbane et l'avoir rangé dans une boîte à outils sur Pro's Per Aim pensant qu'un mécano l'avait oublié là.
La tuile ! La grosse tuile. Nous sommes dans le bush, au bord d'une piste peu fréquentée, à vingt kilomètres du premier minuscule village et incapables de changer la roue et de repartir.

Au bout d'une demi-heure, de la poussière à l'horizon nous donne de l'espoir. Un gros 4x4 pick-up apparaît. Je fais de grands signes, le véhicule freine et s'arrête. Je m'explique tant bien que mal et l'homme comprend qu'il lui faut s’approcher de plus près pour voir ce qui se passe. Guy, avec son bon anglais, lui apporte des précisions et Brad, c'est son nom, retourne à l'arrière de son pick-up pour fouiller dans sa boîte à outils. Une de ses clefs permet de dévisser les quatre écrous normaux mais pas le cinquième, l'anti-vol.
Ni une, ni deux. Brad embarque Guy dans son 4x4 et les voilà repartis à Gladstone en espérant y trouver l'outil qui nous manque. Je reste à garder la voiture. Je ne vois personne, pas le moindre serpent ni même un banal kangourou. Seules des mouches m’agacent. On trouve le temps long à attendre sans savoir.
Quarante kilomètres aller-retour et le temps de débrouiller le problème à Gladstone et je vois revenir Brad et Guy une heure et demie plus tard.
Ils sont de retour avec la boîte à outils complète du pseudo garagiste du village. L'homme leur a fait confiance. Sa boutique fait office de station service, de garage, de poste, d'épicerie, de fast-food que sais-je encore …
Après plusieurs essais, le suspense est à son comble. Va-t-on trouver le bon outil et pouvoir repartir ?
Finalement une des clefs s'adapte à peu près et Guy installe la roue de secours. Sauvés !

Nous remercions Brad qui retourne au camping du parc national où il passe ses vacances. Brad est né en Tasmanie il y a 75 ans. Il n'a jamais mis les pieds sur le continent australien. Cela ne l'intéresse pas (sic!). Par contre, tous les ans, il passe quelques semaines dans la même vallée des Alpes Françaises. C'est tout ce qu'il connaît du monde.
A part des exceptions comme le plouc grognon de l'YHA de Deloraine, nous avons rencontré de nombreux Australiens charmants et surtout très serviables. Brad en fait partie. Il a passé plus de deux heures de sa matinée et parcouru quarante kilomètres de piste pour débrouiller notre problème sans rien demander en échange.

Il est plus de midi, nous renonçons à grimper en haut du mont William et nous retournons à Gladstone pour rendre les outils au garagiste-postier-restaurateur qui réparera le pneu crevé. Nous déjeunons d'une tartelette au wallaby et cap sur St Helens et son auberge de jeunesse.
Avant même d'y déposer nos paquetages, nous cherchons et nous finissons par trouver un magasin pour automobiles qui nous vend quatre écrous normaux pour remplacer les quatre anti-vol. Nous achetons aussi une croix pour les dévisser. Ainsi parés, nous pourrons affronter une nouvelle crevaison sans risquer de rester coincés loin de tout au bord d'une piste.


Samedi 30 Janvier 2010 - De St Helens à Coles Bay en Tasmanie

St MARYS : Nous quittons St Helens pour suivre la côte vers le sud jusqu'à Coles Bay dans le parc national de Freycinet. St Marys n'est pas sur la route mais les guides parlent d'un village pittoresque et historique.
Soit ! Faisons le détour.
En fait il ressemble à tous les autres villages soi-disant historiques de l'Australie. Rien d'intéressant à voir. Par contre, la route sinueuse qui grimpe dans la forêt jusqu'à St Marys pour redescendre par Elephant Pass est très jolie. Nous ne regrettons pas de l'avoir suivie.

DOUGLAS-APSLEY NP : Un peu avant Bicheno, une piste mène au parking sud du parc national de Douglas-Apsley. Nous laissons la voiture pour suivre le sentier de randonnée qui va aux gorges d'Apsley. Une vingtaine de personnes pataugent dans le "Waterhole", un trou d'eau à dix minutes à pied du parking. Puis le sentier commence à grimper. Nous y sommes seuls, tranquilles dans cette belle forêt d'eucalyptus. Une heure plus tard, nous descendons dans les gorges. Le torrent dégringole de rochers en rochers jusqu'aux chutes d'Apsley. Une petite pause et nous faisons demi-tour.


Du dimanche 31 janvier au mardi 2 février 2010 - Coles Bay en Tasmanie

FREYCINET NP et COLES BAY : Le parc national de Freycinet couvre la péninsule du même nom située sur la côte Est de Tasmanie. Les granits roses du massif montagneux plongent dans le turquoise de l'océan.
WINEGLASS BAY, littéralement "la baie du verre à vin" en a la forme parfaite et est bordée par une plage de sable blanc. Une masse de nuages barre la baie. On la voit escalader la pente de la montagne sans jamais réussir à passer de l'autre côté comme repoussée par une main invisible. Ce serait un effet de foehn.
HONEYMOON BAY, la baie de "la lune de miel", serait idéale pour des amoureux tellement elle est belle avec ses roches de granit rose s'avançant dans la mer bleue avec en toile de fond la chaîne des monts Freycinet. Mais nous ne sommes pas les seuls à vouloir profiter de cette merveille et du coup, ça manque d'intimité pour une lune de miel.

Le temps est très changeant. Le premier jour à Coles Bay, c'était la canicule. Puis, après une nuit orageuse, l'air s'est si rafraîchi que nous avons dormi en pyjama avec couette et couverture. J'ai même rajouté un polaire en milieu de nuit parce que j'avais trop froid.


Du jeudi 4 au dimanche 7 février 2010 - Hobart en Tasmanie

HOBART : Située au sud-est de l'île, Hobart est la capitale de Tasmanie. Deux cents mille personnes vivent à Hobart, soit 40% de la population. Hobart est la plus belle ville australienne que nous avons vue même si tout est relatif. Elle s'étend autour d'une baie profonde et étroite au pied de l'imposant MONT WELLINGTON au sommet duquel la vue ne peut pas laisser indifférent.
Le samedi matin se tient le marché de SALAMANCA : endroit curieux et cosmopolite où des hippies grisonnants vendent de l'artisanat local aux touristes. La foule se presse autour des étals. On y voit des Tasmaniens pur sang avec chapeau australien et grosse barbe bien fournie et des groupes de japonais bardés d'appareils photos. C'est rigolo !
Un soir, nous retrouvons le temps d'un dîner Réal et Lucie, nos amis québécois. Ils ont vendu leur catamaran il y a quelques mois en Nouvelle Calédonie et ont acheté un camping-car pour sillonner les routes australiennes pendant un ou deux ans. Les retrouvailles sont chaleureuses et nous dînons dans leur van sur le parking de l'auberge de jeunesse où le patron viendra nous dire à deux reprises que ce véhicule ne peut pas rester là pour la nuit.

SOUTHPORT, GEEVESTON et la route du Pin HUON : Southport est le village le plus au sud de la Tasmanie. Nous voulions pique-niquer sur la plage pour le plaisir de passer un peu de temps au point le plus sud de notre périple : 43°26' de latitude sud. Mais le vent est tellement glacé que nous ne tenons pas plus de deux minutes dehors.
Au retour nous nous arrêtons à Geeveston où une exposition célèbre l'industrie régionale du bois. On y loue les compagnies d'exploitation et le courage des pionniers. Sans être passée sous silence, le pillage systématique des forêts tasmaniennes est à peine évoqué. Il reste pourtant bien peu de spécimens du pin Huon par exemple. Cet arbre vénérable est endémique à la Tasmanie. Il pousse dans les régions montagneuses et humides du sud-ouest. Son bois était très recherché pour ses qualités intrinsèques. Sa couleur d'un jaune doré, son grain fin et ses huiles naturelles qui lui permettent de résister à la pourriture ont signé son arrêt de mort lorsque les Européens l'ont découvert. Le pin Huon a une croissance très lente mais une grande longévité. Les compagnies de bûcherons n'en ont pas tenu compte et ont abattu sans vergogne des arbres âgés de plus de deux mille ans. Ce fut un vrai carnage au nom du profit d'entreprise ! Aujourd'hui le pin Huon serait protégé. Reste-t-il assez d'arbres pour que l'espèce reconquière un jour son ancien territoire ? Quoiqu'il en soit, ni nous, ni nos enfants, ni même nos petits-enfants ne le sauront car cet arbre grandit trop lentement.

PIRATES BAY : A l'entrée de la péninsule de Tasman, les curiosités géologiques au nord et au sud de la baie des Pirates nous impressionnent et nous en mettent plein les yeux : falaises, trou souffleur, arche, faille dans la falaise où l'océan rageur s'introduit en grondant, pavement bizarre de la zone intertidale …

TASMAN PENINSULA : La Couronne Britannique a longtemps utilisé l'isolement géographique de la péninsule de Tasman pour y détenir les plus terribles d'entre les bagnards. Les mines de charbon du nord-ouest de la péninsule étaient un endroit abominable pour purger une peine. Difficile à imaginer aujourd'hui ! Il fait beau. Le soleil éclaire d'une belle lumière les pierres de grès taillées des ruines du pénitencier qui domine la baie aux eaux calmes de Norfolk. C'est beau et serein mais des hommes ont souffert ici même. Poussés par la faim, ils n'avaient parfois volé que du pain. Mais les impitoyables autorités anglaises faisaient d'une pierre deux coups : ils peuplaient cette nouvelle colonie et se débarrassaient d'individus qui faisaient tache en Angleterre. Il faut savoir que la Tasmanie doit la majorité de ses beaux bâtiments et de ses ponts aux "convicts", les condamnés au bagne.


Mercredi 10 Février 2010 - De Coles Bay à St Helens en Tasmanie

Nous quittons Coles Bay où nous sommes revenus passer deux jours après Hobart. Hier le pneu qui avait crevé était presque à plat. Guy l'a regonflé et ce matin c'est à nouveau dégonflé. La réparation n'a pas tenu. Nous retournons à St Helens où nous laissons la voiture dans un garage. Le mécano fait son diagnostic : la réparation fuit … Pire ! La structure métallique du pneu est très endommagée. On ne peut pas réparer car le pneu risque d'éclater. On ne peut pas non plus mettre une chambre à air à l'intérieur car elle serait percée par les fils de métal de la structure là où est le trou. Il faut changer le pneu. Un neuf coûte $200 soit 140€. Le réparateur en trouve un d'occasion dans sa réserve. Pour $30 tout compris, nous sommes dépannés. Encore une fois, nous nous en tirons bien.

Ce soir, nous dormons à Bridport. Demain nous partirons pour St Helens où nous comptons nous reposer pendant trois jours avant de reprendre le ferry pour le continent et remonter rapidement à Brisbane.


Du dimanche 14 au samedi 20 février 2010 - Le retour sur Pro's Per Aim depuis la Tasmanie

LAUNCESTON : Notre dernière journée de route en Tasmanie repasse par Launceston. Nous marchons dans les gorges de Cataract sous un ciel plombé. Le lieu aurait mérité une plus belle lumière.
Pas d'auberge de jeunesse à Devonport où nous devons prendre le ferry de bonne heure : nous avons réservé un hôtel au-dessus d'un pub en croisant les doigts pour que la nuit soit calme. Bonne surprise en arrivant. Non seulement c'est calme mais il y a une cuisine commune. Nous pourrons préparer nos repas comme dans les YHA.

Après une nuit à Melbourne et une autre à Narooma, nous sommes le mercredi soir à Newcastle chez nos amis Cath et Chris. Jenny, Andrew et leurs enfants nous y rejoignent pour un dîner sympa comme tout. Nous avons beaucoup de plaisir à nous retrouver et de la tristesse à nous quitter le lendemain matin.

WATERFALL WAY : Le jeudi soir nous dormons dans la jolie ville universitaire d'Armidale. Entre Armidale et Bellingen notre prochaine étape, la route s'appelle "Waterfall Way". Elle traverse une zone montagneuse où les cascades abondent. Il faut voir en particulier les chutes de WOLLOMOMBI qui s'enorgueillissent de faire partie des plus hautes d'Australie. Malheureusement le temps n'est pas avec nous. Il pleut et les nuages sont si bas qu'ils remplissent complètement la vallée où se jettent les Wollomombi Falls. Nous les entendons gronder plusieurs centaines de mètres plus bas sans voir autre chose qu'une masse cotonneuse à nos pieds.
Plus loin sur la piste qui mène au parc national de CATHEDRAL ROCK, nous dérangeons des kangourous et des wallabies par dizaines. Jamais nous en avons vu autant à la fois. Après une balade entre les gros rochers de granit du parc, nous reprenons la piste dans l'autre sens. Cette fois nous ne verrons pas un seul marsupial. Il est plus de midi et ce doit être l'heure de la sieste.

PRO'S PER AIM à MANLY : Samedi à 14h nous sommes chez nous sur Pro's Per Aim et très contents d'être arrivés. Ça fait vraiment du bien de revenir "à la maison". Il nous faut tout l'après-midi pour ranger nos bagages et nous nous couchons harassés dans un bateau propre où rien ne traîne.

Septième Partie : Les travaux sur Pro’s Per Aim à MANLY (QLD)

du 21 février au 2 avril 2010

 

Du dimanche 21 février au vendredi 2 avril 2010 - East Coast Marina à Manly dans le Queensland

Nous avons un gros mois, très exactement quarante-et-un jours pour vendre la voiture, organiser notre séjour en France en avril et préparer Pro’s Per Aim pour la suite du voyage. Nous partirons pour Darwin dès notre retour de France début mai.

Tout d’abord : profiter de la voiture que nous avons encore.

Pendant une semaine, nous allons tous les jours au supermarché pour refaire l’avitaillement. Les coffres vides se remplissent peu à peu de conserves, farine, sucre, gel douche, café et autres denrées nécessaires pour tenir environ six mois.

Il faut également trouver du gaz. C’est là que le parcours du combattant commence ! Les bouteilles de camping-gaz bleues dans le coffre de la Holden, nous partons en quête d’un magasin où faire l’échange de nos vides contre des pleines. Au pire nous trouverons bien le moyen de les remplir ou de le faire nous-mêmes. Camping-Gaz est un système international et nous avons toujours réussi à nous débrouiller jusqu’alors.

Après une dizaine de tentatives dans autant de boutiques différentes, nous jetons l’éponge. Il faut savoir que l’Australie a un système bien à elle pour le gaz. Pas possible de trouver les bouteilles bleues. Pas possible non plus de les faire remplir car les stations de remplissage n’ont pas d’adaptateur. On ne peut pas non plus se fabriquer un tuyau avec un embout australien pour les remplir nous-mêmes comme nous l’avons déjà fait en Polynésie. Des fois qu’on fasse tout sauter, la vente des embouts est interdite … L’administration australienne a tout prévu : le système D et le bricolage dont on a l’habitude ne sont pas envisageables.

Voilà un pays qui sait protéger ses citoyens contre eux-mêmes ! Il faut passer par un professionnel agréé pour toutes les transformations concernant le gaz. Ça va avec les casques obligatoires pour faire du vélo, les barrières le long des sentiers de randonnée pour que les imprudents ne tombent pas, le vin et l’alcool hors de prix et vendus uniquement dans les magasins spécialisés et j’en oublie … Vous avez dit « lobbies » ?

Revenons au problème du gaz. On pourrait passer au système australien pour la cuisinière de bord. Il faudrait des bouteilles australiennes, des détendeurs australiens, des tuyaux australiens qu’il serait nécessaire d’adapter à notre circuit de gaz en faisant venir à bord un professionnel agréé australien. Une fois arrivés à Darwin, il faudrait tout casser pour revenir au système international. On en aurait pour deux cents à trois cents dollars pour deux mois de vie à bord.

Nous décidons donc d’utiliser le petit réchaud de camping que nous avons acheté pour le road trip. Il fonctionne avec des cartouches de 220g. On dirait des canettes, un rien les perce, on en trouve dans tous les supermarchés ce qui laisse à penser que le citoyen australien ne craint rien avec ces cartouches de gaz que nous trouvons si fragiles. La logique australienne nous étonne toujours autant.

Maintenant que nous n’avons plus besoin de la voiture, Guy met une annonce sur Internet pour la vendre et je prépare des affichettes à déposer un peu partout et à mettre sur la vitre arrière. Pas de touche pendant une semaine, nous baissons le prix. 

Un coup de fil : une dénommée Cassandra qui demande d’emblée si nous acceptons la vente à $500 de moins.

Ça marche. Nous préférons en obtenir moins et nous débarrasser de la Holden rapidement. Rendez-vous le soir même. Guy fouille sur Internet pour récupérer le formulaire de vente et il en profite pour lire les petites lignes … Comme en France, il faut que la voiture soit passée récemment au contrôle technique. Le nôtre a moins de six mois, nous pensions être tranquilles. Eh non ! Pas au pays des kangourous ! Ici le contrôle technique doit avoir moins de deux mois lors d’une vente. Mais ça, c’est rien ! Le papier en bonne et due forme doit être affiché sur la voiture dès sa mise en vente sous peine d’une amende de $500. Et là on touche au sublime … Sur la page web de l’administration est indiqué un numéro de téléphone permettant de dénoncer les mauvais citoyens qui oseraient mettre leur voiture en vente sans afficher sur celle-ci le contrôle technique. Autant vous dire qu’il ne nous a pas fallu longtemps pour ôter les affichettes scotchées sur la vitre arrière. La délation est courante, non seulement autorisée mais encouragée en Australie. Nous avons vu sur les routes de Tasmanie d’énormes panneaux indiquant quel numéro appeler quand on voit quelqu’un jeter des ordures sur le bas-côté. Dans les quartiers des villes, on voit des affiches un peu partout signalant que « le voisinage vous surveille ».

Cassandra ne vient pas seule au rendez-vous. Elle est accompagnée d’un ami garagiste qui passe une heure à examiner la voiture sous toutes ses coutures et déclare qu’il y a une fuite d’huile et un pneu abîmé. Pour le pneu, ce n’est pas étonnant vus les kilomètres de pistes que nous avons parcourus. Pour l’huile, il doit baratiner car la voiture n’en a pas fait une goutte en treize mille bornes. Le prix descend encore de $500 mais Guy obtient que le garagiste se débrouille du contrôle technique. Cassandra viendra chercher la voiture demain et nous donner les $4 500 en liquide puisque nous n’avons pas de compte bancaire en Australie. Nous ne ferons les papiers officiels que lorsqu’elle reviendra avec le contrôle technique effectué à notre nom. Trois jours après, la vente est finalisée dans les règles. Ouf ! Un poids de moins !

Pendant tout ce temps, les travaux et les améliorations à apporter à Pro’s Per Aim avancent tant bien que mal.

L’évier est modifié pour que l’eau ne s’infiltre plus dans le bois. Il faudra faire revenir l’artisan car c’est l’inondation à chaque vaisselle. Il avait été trop radin sur le joint siliconé. Sa seconde intervention ne règle pas complètement le problème. Nous ne le rappelons pas et Guy arrange ça.

Les coutures de la capote et du bimini sont brûlées par quatre ans d’UV destructeurs. Elles sont toutes en train de lâcher. Nous les donnons à recoudre. Je m’occupe de celles du taud de soleil avec ma machine à coudre.

Les voiles ont été vérifiées pendant notre absence. Nous les réinstallons entre deux averses. Pro’s Per Aim a meilleure allure. Sans elles, il me semblait tout nu et à vrai dire un peu ridicule.

Guy grimpe en haut du mât pour les vérifications d’usage. Il en profite pour fixer sur un pataras un second réflecteur radar qui permettra à Pro’s Per Aim d’être mieux repéré par les radars des autres bateaux.

Il fixe aussi des roulettes sur l’annexe pour que nous puissions la tirer plus facilement sur les plages.

Viennent ensuite les vidanges des moteurs. Comme à l’accoutumée, de l’huile noire refuse d’entrer dans le bidon et se répand sur le sol faisant râler Guy qui sue déjà sang et eau à pomper la vieille huile du moteur in-bord. Quant au moteur hors-bord de l’annexe, nous voulions le faire réviser chez un mécano mais nous nous sommes ravisés quand on nous a annoncé le prix. Les services sont incroyablement chers en Australie. Une fois la vidange de l’inverseur faite par nos soins, le moteur retrouve sa place sur sa chaise et Guy tire sur le lanceur pour vérifier que ça démarre. Problème ! C’est bloqué, coincé, grippé ! Le moteur se retrouve quand même chez le mécanicien de la marina qui commence par soupçonner que l’engin est tombé à l’eau ou qu’il a été stocké couché longtemps. Rien de tout cela, riposte le Capitaine, vexé de l’accusation ! Le moteur doit donc être simplement calaminé. Pour ça il existe un produit miracle à injecter par les bougies. Le moteur passe une nuit la tête en bas pour que ça fasse effet et le matin … il veut bien redémarrer. Soulagement !

Dès notre retour à bord, Guy a passé du temps sur Internet pour se renseigner sur le matériel dont il rêve. Il faut changer le radar qui ne fonctionne plus et en profiter pour acquérir une cartographie électronique qui sera liée au GPS et au radar. Au bout d’une semaine, il est décidé : Pro’s Per Aim va s’équiper d’un radar digital avec un écran couleur et d’une cartographie Raymarine. Le radar était sur le portique à l’arrière, le nouveau sera installé dans le mât. Il verra mieux et plus loin et ne fera plus d’ombre sur les panneaux solaires. Pour le meilleur prix, il semble qu’il faille commander le matériel aux Etats-Unis. St John nous a recommandé un artisan pour l’installation : nous avons contacté et rencontré Adam. Il est d’accord pour faire le boulot.

Comme nous sommes en transit, nous n’aurons aucune taxe à payer. La commande est lancée, reste à attendre qu’elle arrive des USA.

Quinze jours plus tard, aucune nouvelle. Plus que trois semaines avant le départ pour la France et nous voudrions que le travail soit fini. Après plusieurs échanges de mails avec la société MARINE DEAL qui doit nous fournir le matériel, nous comprenons qu’ils n’ont pas en stock l’appareil avec la cartographie mondiale que nous désirons. Pressés par le temps, le Capitaine se décide pour la cartographie américaine intégrée. Il faudra acheter les cartes qui nous intéressent en plus. Cinq jours plus tard, les bureaux de la marina nous contactent. Ils ont reçu un mail des Douanes qui nous concerne peut-être, bien que notre nom ne soit pas mentionné. Effectivement, nous téléphonons pour apprendre que faute de papiers de dédouanement, notre colis va repartir aux Etats-Unis. Horreur ! St John, se sentant un peu coupable de nous avoir conseillé l’achat aux USA, passe un coup de fil pour essayer d’en savoir plus.

Bonne nouvelle, entretemps, les services des douanes ont retrouvé les papiers de dédouanement sur le second colis de la commande.

Mauvaise nouvelle, nous n’aurons les colis que si nous leur versons $882. Comment ça ?? On nous a dit qu’il n’y a pas de taxe entre les USA et l’Australie et de toute façon nous sommes en transit. Rien à faire ! La commande dépasse les $4000, c’est du moins la raison avancée par les Douanes. Nous aurions su, il suffisait de faire deux commandes séparées pour éviter ce racket officiel. Pas le choix … nous payons ! Tout compte fait, nous gagnons assez peu par rapport à un achat du matériel par l’intermédiaire de l’installateur.

Trois jours avant notre avion pour Paris, il peut enfin commencer à travailler à bord. Il n’aura pas le temps de finir car la pluie l’empêche de grimper au mât pour y fixer le radar. Nous lui laissons les clefs. A notre retour de France, dans un mois, le boulot sera fait.

 
Reste le carénage et la peinture antifouling. Pro’s Per Aim sera sorti de l’eau une semaine avant que nous rentrions. St John s’est proposé pour surveiller les travaux car, d’après lui, l’artisan n’est pas très sérieux. En arrivant, après deux jours de voyage depuis Paris, nous découvrirons le nouveau look de notre voilier. Fini l’antifouling blanc, nous avons commandé du noir. Il paraît que les coques se salissent moins avec une peinture sombre : le blanc, lumineux, favoriserait l’installation des végétaux et autres coquillages.

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Huitième Partie : La croisière de BRISBANE (QLD) à DARWIN (NT)

du 6 mai au 18 juin 2010

  
Jeudi 6 mai 2010 – Arrivée à East Coast Marina à Manly dans le Queensland

Le séjour en France s'est bien passé. Nous sommes contents d’avoir vu la famille et les amis. Nous avons manqué de temps pour voir tout le monde. Super accueil partout et chouettes repas ... Trois kilos en plus pour moi et presque cinq pour Guy !! On compte sur la qualité de la gastronomie australienne pour les perdre rapidement.

Nous voici de retour sur Pro's Per Aim depuis quelques heures. Inutile de vous parler de la longueur du voyage ... vous en avez une petite (grosse !) idée. A l'arrivée les douaniers et la Quarantaine ont scanné nos bagages et il a fallu ouvrir un sac après avoir répondu à un interrogatoire poli mais un poil inquiétant : Est-ce bien votre sac ? Est-ce vous qui l'avez fait ? L'avez-vous confié à quelqu'un ? Avez-vous bien compris les questions sur le papier que vous avez rempli ?

Je commençais à avoir l'estomac retourné. Et si on nous avait fait le coup du paquet de drogue caché dans nos bagages !

Donc on ouvre le sac et le douanier, très correct au demeurant, ôte quelques bricoles qui ne semblent pas l'intéresser puis il saisit un sac plastique avec des sachets de chlorure de magnésium. C'était ça !! La poudre apparaissait comme "organique" sur son écran. Il n'a même pas fouillé le reste du sac. Pas envie de s’attarder, nous avons tout ramassé pêle-mêle. Le verre mesureur comme-ci comme-ça que nous avions eu tant de mal à trouver en France après avoir vainement écumé tout les supermarchés australiens a subit les frais de la fouille. Il est fêlé, inutilisable pour les liquides.

J’oubliais :

A l’escale de Singapour,  Guy avait acheté quatre bouteilles de Pastis pour ses apéros futurs. En reprenant nos bagages à main dans le coffre, il a entendu un léger choc genre "verre qu'on cogne". Une des bouteilles s'était cassée et tout s'est répandu sous nos sièges. La fin de la bouteille a dégouliné dans l'allée de l'Airbus puis dans l'aéroport jusqu'à ce qu'on trouve une poubelle. Bonjour l'odeur !! Et toutes nos excuses aux malheureux qui ont fait le ménage de l'appareil.

 

Du vendredi 7 au mercredi 13 mai 2010 – East Coast Marina à Manly dans le Queensland

Ça y est ! Tout est rangé ! Ça fait plaisir d’être revenus à la « maison ». Tout va bien à bord. Guy découvre le fonctionnement du nouveau radar et des cartes électroniques. Un jouet fantastique d’après mon Capitaine tout excité devant les écrans.

St John  nous emmène au supermarché. Il faut regarnir le frigo. Elspeth et lui viendront samedi soir pour un apéro à bord de Pro’s Per Aim.

En faisant les vérifications d’usage, Guy découvre que la dérive est coincée et qu’elle ne descend plus. Elle a été remontée dans le puits de dérive juste après le carénage et la peinture antifouling ne devait pas être assez sèche. C’est collé et bien collé à l’intérieur. Il faudra une matinée d’efforts pour qu’elle se décoince.

Nous sommes prêts à larguer les amarres, à hisser les voiles et à prendre le large ! Le bonheur ! Pro’s Per Aim n’en pouvait plus d’être ficelé à un quai. Demain matin nous partirons pour deux mille milles de navigation jusqu’à Darwin. Nous allons remonter la côte Est, puis la longer à l’abri de la Grande Barrière de Corail, pénétrer dans le Détroit de Torres en rasant le Cap York, traverser le Golfe de Carpentaria, doubler le Cap Wessel et atterrir enfin à Darwin.

Jeudi 14 mai 2010 – Au large de Frazer Island dans le Queensland

Voilà maintenant vingt-quatre heures que nous sommes redevenus marins. Eole et Neptune ont eu pitié de nos estomacs qui ont perdu l’habitude d’être chahutés. Les dieux nous offrent une mer calme et peu de vent. Il a même fallu marcher au moteur pendant neuf heures hier pour sortir de la grande baie de Moreton.

Le radar fonctionne parfaitement et le bateau a été bien préparé pour la longue route jusqu’à Darwin puis vers la Thaïlande via l’Indonésie.

 

Vendredi 15 mai 2010 – Au large des côtes du Queensland

La mer est belle. C’est avec un grand beau temps que nous remontons vers la chaleur. On note déjà une nette augmentation des températures (29°C dans le bateau). Nous allons pouvoir ranger la couverture et nous contenter du drap pour dormir.

Par contre le vent est trop léger et nous devons nous aider du moteur. C’est bruyant mais ça évite aux voiles de battre lamentablement.

 

Samedi 16 mai 2010 – Au large des côtes du Queensland

Le temps est couvert et la houle assez forte (2m). Même pôô mal au cœur !

Tout va bien, même si nous avons du changer la courroie de la pompe à eau et de l'alternateur principal. Le Capitaine a découvert qu’elle était prête à se rompre lors de sa vérification de routine. Sans elle, non seulement l’alternateur ne charge plus les batteries mais la pompe à eau ne fonctionne plus ce qui est fatal pour le moteur qui n’est plus refroidi.

Guy avait une courroie de rechange dans les innombrables pièces détachées stockées à bord.

 

Dimanche 17 mai 2010 – Scawfell Island à l’intérieur de la Grande Barrière de Corail

Nous sommes arrivés en fin d'après-midi à SCAWFELL ISLAND, une île montagneuse déserte, où nous avons trouvé une grande crique avec une plage de sable blanc !!! Depuis quelques heures déjà, nous étions à l’abri de la Grande Barrière de Corail. Le lagon est si vaste que l’abri est théorique. Les mouillages sont souvent inconfortables car rouleurs.

Après quatre jours et demi de mer et cinq cents milles nous allons lézarder un peu avant de reprendre notre route vers le Nord.

Nous n’osons pas aller à terre. Les rencontres avec les crocodiles sont possibles.

 

Mardi 19 mai 2010 – A l’intérieur de la Grande Barrière de Corail

Nous avons repris la mer ce matin de très bonne heure après une journée de repos bien accueillie par nos petites natures !

Aujourd'hui nous retrouvons enfin un vrai ciel d'alizés avec ses petits cumulus et son vent F4 F5 de SE à SSE. Bref une fantastique belle journée de mer. Que du bonheur !

Il est presque 18h. Le soleil vient de se coucher : superbe !

 

Dimanche 23 mai 2010 – Baie Mission à dix milles de Cairns dans le Queensland

Quelle galère depuis quelques jours avec le téléphone satellite et les e-mails. Nous pouvions téléphoner mais pas moyen de récupérer nos courriers et la météo. Après réinstallation et reparamétrage du logiciel, nous avons réussi à nous dépatouiller de nos soucis informatiques. Soulagement !

Nous sommes au mouillage depuis hier après-midi non loin de Cairns, dans la baie Mission. Toujours pas vu de crocos. Il faudrait débarquer sur une plage pour faire une mauvaise rencontre et nous n’avons pas encore mis l’annexe à l’eau. Comme ces sacs à main peuvent atteindre les 30km/h à terre, nous n’avons pas envie de prendre de risques. A ce compte-là, nous n’en verrons que si nous allons au zoo !

Demain matin, lundi, après un dimanche calme dans ce mouillage désert, nous irons à Cairns pour nous ré-avitailler avec des produits frais et chercher un cybercafé.

 

Jeudi 27 mai 2010 – Low Islets dans le Queensland

Nous avons quitté Cairns ce matin. La ville nous a bien plu. On y a retrouvé la nonchalance et le calme des tropiques.

Nous voici amarrés à un corps-mort entre les deux petites îles "Low Islets" devant une belle plage. Les eaux sont assez claires et des poissons-anges énormes nous tournent autour. Au bout de quelques heures la houle se met à faire rouler le bateau. C’est si intenable que nous décidons de reprendre la mer de nuit. Nous y serons mieux qu’au mouillage.

 

Jeudi 3 juin 2010 – A l’intérieur de la Grande Barrière de Corail dans le Queensland

Tout va bien. On se rapproche de l'océan Indien !!!

 Comme on ne peut franchir le cap York

1)     qu'avec le courant de flot,

2)     de jour,

3)     avec un vent aussi léger que possible,

4)   en trouvant un mouillage avant la nuit du côté Indien pour y attendre un créneau météo permettant de traverser le golfe de Carpentaria,

on est donc obligé de le passer le plus tôt possible et avant le 7 juin !!!

C'est pourquoi nous affrontons la nav de nuit au milieu des récifs de la Grande Barrière. Par chance la lune éclaire pas mal. Nous dormirons mieux de l'autre côté du Cap York !

 

Vendredi 4 juin 2010 – Fini le Pacifique !

Voilà, nous venons de terminer la traversée du plus grand océan du monde : l'Océan Pacifique ! Et nous sommes rentrés dans l'Océan Indien !

Plus précisément nous avons quitté la Mer de Corail pour entrer dans la Mer d'Arafura. Encore plus précis : nous avons doublé le Cap York, la pointe la plus septentrionale de l'Australie et avons passé le célèbre Détroit de Torres.

On nous a fait remarquer fort justement que l’eau est la même de chaque côté du Cap York. Certes, certes … Mais n’empêche ! Changer d’océan est un moment émouvant ! Pour nous c’est la deuxième fois. La première fois, il y a deux ans et demi, les écluses du Canal de Panama avaient fermé leurs portes sur l’Atlantique et les avaient ouvertes quelques heures plus tard sur le Pacifique.

Depuis le Cap Melville, cela fait une soixantaine d'heure que nous n'avons pratiquement pas dormi : veillant, évitant les récifs, les cargos, les pêcheurs, changeant les réglages, "jouant" avec les courants de marée, les hauts fonds etc…  Mais ça y est : nous sommes de l'autre côté !

Quand nous serons reposés et surtout quand la météo le permettra, nous traverserons le "redoutable" Golfe de Carpentaria surnommé "la machine à laver".
Pourquoi ?
Tout simplement parce que c'est là que les deux gigantesques masses d'eau du Pacifique et de l’Indien se rencontrent et s'affrontent. Tout ça lève une mer chaotique absolument INCONFORTABLE ! D'où le surnom de "machine à laver" tellement le pont est continuellement balayé par les vagues et tellement l’équipage est secoué comme lors d’un essorage !

En attendant, nous sommes mouillés au sud de Red Island et c'est magnifique !

 

Samedi 5 juin 2010 – Golfe de Carpentaria

Après treize heures de sommeil (il faut croire que nous en avions bien besoin !) nous avons décidé d'appareiller ce matin pour traverser le Golfe de Carpentaria.

Deux raisons nous ont poussés à repartir si vite :
La première c'était une vraie (très) méchante houle de sud-ouest qui rendait tous les mouillages de l'ouest du cap York très inconfortables.
La seconde c'est que dans une cinquantaine d'heures la situation météo risque de vraiment se dégrader et donc de rendre complètement intenables les mouillages en question en déchaînant la Mer d'Arafura.

L’objectif du Capitaine est de trouver un abri sous le vent du Cap Wessel le plus tôt possible. Nous devrions avoir le temps de traverser le golfe avant le renforcement prévu des alizés.
En attendant, ça lave et ça essore comme écrit dans les bouquins ! On n’ose pas imaginer ce que cela serait avec un vent plus fort.

 

Lundi 7 juin 2010 – Cap Wessel dans les Territoires du Nord

Nous avons passé le Cap Wessel juste avant la nuit soulagés d’en avoir fini avec le Golfe de Carpentaria. Nous sommes mouillés sous le vent de l'île Marchinbar dans Jensen Bay.

Ce fut une arrivée de nuit. Une nuit noire, sans lune, sous la pluie, avec une visibilité nulle. Pour la première fois, Guy a fait une confiance totale aux instruments, en particulier au nouveau radar. Adrénaline ! Mais ça s’est bien passé et ce matin nous découvrons l’île pelée et déserte qui nous offre un abri sûr et confortable. Le confort des mouillages australiens est suffisamment rare pour être souligné.

Le renforcement prévu arrive et nous sommes passés juste à temps. Les lames au passage du Cap Wessel étaient déjà "viriles" ! Il y avait entre 20 et 25 nœuds de vent. Depuis il a encore fraîchi. Nous allons donc rester là jusqu’à ce qu’une amélioration météo nous autorise à poursuivre la route. Darwin n’est plus qu’à quatre cents milles maintenant.

 

Dimanche 13 juin 2010 – Cap Wessel dans les Territoires du Nord

Sur un bateau, il y a toujours un petit (parfois un plus gros) truc à réparer. Dans une maison, c’est pareil. Evidemment le matériel, sur un bateau, est soumis à des conditions difficiles à cause de la mer, du sel et du vent. Hier Guy a constaté une fuite de liquide hydraulique dans le vérin qui fait monter ou descendre le safran. Sur Pro’s Per Aim le safran est en deux parties : on remonte la partie basse à l’horizontale pour échouer le bateau sur une plage. En navigation elle est bloquée en position verticale.

Guy a écrit immédiatement à nos amis Daniel et Viviane qui ont eu également des problèmes de safran sur JAMALI. Ils nous ont déjà répondu ce qui nous donne des pistes pour la réparation. Il faudra sortir le bateau de l’eau pour changer les joints que le Capitaine a dans ses pièces détachées. Pour ça les contacts sont déjà pris par mail avec les copains arrivés à Darwin. Fort heureusement, la fuite doit être sur le circuit de remontée car le safran semble tenir en position verticale. Tant mieux ! Cela permettra de rallier Darwin sans soucis.

Depuis une semaine que nous sommes tranquillement installés dans le mouillage confortable de Jensen Bay, nous prenons le temps de lire mais nous en profitons aussi pour mettre au point plein de trucs et de machins.

J’ai sorti ma machine à coudre pour fabriquer des moustiquaires dignes de ce nom. Elles sont indispensables pour le séjour en Indonésie à cause de la malaria. Je vais tenter de vous les décrire. Elles sont faites pour qu’on puisse ouvrir et fermer le capot de l’intérieur sans avoir à les retirer (en cas de pluie par exemple). Pour ne pas qu’elles s’envolent, elles sont retenues sur le pont par le poids d’une chaîne que j’ai fait passer dans une gaine de tissu solide fixé lui-même au tissu-moustiquaire. Ce dernier recouvre le capot. Pour les petits capots de côté, je ne peux pas utiliser le même principe. J’ai donc fait un cadre en carton à la grandeur de l’ouverture avec du tissu-moustiquaire à l’intérieur. Je bloque ce cadre sur l’intérieur du capot et je le maintiens avec de la pâte à fixe. Pour fermer le capot on est obligé d’ôter la moustiquaire. Si ce système nous convient, on en fera faire des mieux, en bois, quand nous serons en Thaïlande.

Avec la machine à coudre, j’ai aussi réparé les drapeaux (le national et le pavillon de courtoisie australien). Ils souffrent à battre au vent et se déchirent. J’ai aussi fabriqué le drapeau de courtoisie indonésien. Il est très simple. Deux bandes horizontales : la rouge en haut, la blanche en bas. L’Indonésie exige que ce drapeau soit au moins aussi grand que le drapeau national. D’habitude le drapeau de courtoisie est quatre fois moins grand (en surface).

Quant à Guy, quand il a voulu mettre l’anode à pendre à l’arrière, cette opération qui ne prend que quelques secondes à chaque fois qu’on s’arrête, a déclenché deux heures de boulot.

Il faut savoir que l’anode à pendre est un long cylindre de zinc relié à la coque par un fil métallique. En cas de fuite de courant c’est le zinc qui fond et non l’aluminium de la coque. Des fuites de courant il peut y en avoir à cause du réseau électrique 12V ou 220V du bord mais aussi dès que le bateau est relié à la terre par l’ancre et la chaîne ou amarré à un ponton. Il y a aussi des anodes fixées sur la coque : on les change à chaque sortie d’eau. Il est même arrivé que Guy en change en plongée parce qu’elles étaient trop « bouffées ». Les anodes protègent donc les coques des bateaux en métal qu’ils soient en acier ou en aluminium comme Pro’s Per Aim.

En parlant de fuite de courant, on en a découvert une récemment, une toute petite, liée au convertisseur pour le 220V. Guy a passé du temps à essayer de trouver la cause. Pour l’instant le problème n’est pas réglé et heureusement qu’il y a les anodes pour fondre avant la coque. Du coup il a changé les anodes à pendre qui avaient bien vieilli.

Donc pour revenir à l’anode à pendre (la vieille !), elle était coincée sous le radeau de sauvetage car la mer nous avait bien secoués dans le Golfe de Carpentaria. En soulevant le radeau, une horrible odeur de poisson pas frais nous est montée au nez. Il y avait un poisson crevé dessous.

Entre le remplacement des anodes et le nettoyage du coffre du radeau de sauvetage, le Capitaine a été occupé un bon moment.

A part ça il y a eu le lavage du cockpit à l’eau de mer juste avant une pluie qui a fait les finitions en dessalant. Guy a vérifié le moteur et est monté en haut du mât pour un contrôle de routine.

Notre provision de frais s’amenuise : il nous reste des pommes, des carottes et des œufs. Notre dernier approvisionnement date de Cairns. Mais les coffres sont pleins de conserves.
Donc tout va bien … La train-train marin en quelque sorte …

 

Vendredi 18 juin 2010 – Darwin, capitale des Territoires du Nord

Nous sommes arrivés à Darwin à 3h00 du matin. Il faisait nuit noire mais notre super radar nous a indiqué les bateaux au mouillage dans la baie Fannie. Nous avons posé la pioche tranquillement loin d'eux pour finir la nuit.

Ce matin, avec le jour, nous nous sommes rapprochés du tas de voiliers mouillés et nous avons trouvé les copains. Au programme de la journée : se présenter aux douanes et faire le tour des amis. Et bien sûr, comme d'habitude, repérer où on peut mettre l'annexe pour aller à terre, où faire nos lessives, comment avoir Internet, où faire les course car on n'a plus de frais etc. etc. ...

Et puis surtout s'organiser pour sortir et réparer le bateau  en début de semaine prochaine ! Le safran est resté en position basse pendant les deux jours de navigation. Mais dès qu’on le remonte, le vérin fuit.

Neuvième Partie : L’attente du départ pour l’Indonésie à DARWIN

du 19 juin au 24 juillet 2010

 

Vendredi 25 juin 2010 – Darwin, capitale des Territoires du Nord

Voilà un mois et demi que nous sommes rentrés de France et une semaine que nous sommes à Darwin en attendant le 24 juillet date du départ pour Kupang sur l’île de Timor en Indonésie.

Nous avons passé la semaine à préparer la réparation du safran. Nous avons rendez-vous mardi matin à 7h30 (heure de la marée haute) pour sortir le bateau. Ce chantier est dans la mangrove juste au nord de Fannie Bay où Pro’s Per Aim est mouillé.
Guy s'est assuré par mails que la pochette de joints que nous avions était la bonne. C'est Daniel de JAMALI qui a fait le lien avec le fournisseur en France. Par son intermédiaire, on a même commandé de nouveaux joints. Ils arriveront théoriquement à Darwin dans une semaine. Nous avons donné l'adresse du club de voile de Fannie Bay.
Il a fallu aussi trouver du liquide de refroidissement avec glycol pour le circuit hydraulique de ce vérin. Pas facile parce que dans la zone tropicale, faute de connaître des périodes de gel, ils vendent du liquide sans glycol !
Notre ami Pierre du voilier BIEN ALLER va aider Guy à démonter le vérin du safran et à changer les joints.  Il sait faire car il possédait une entreprise de travaux publics et il réparait lui-même les vérins de ses engins.

Sinon nous avons fait des courses en ville. Il faut prendre le bus pour y aller et avant ça tirer l'annexe sur la plage le plus haut possible à cause des marées. Il peut y avoir jusqu’à huit mètres de marnage à Darwin. Guy avait installé des roulettes à Brisbane, c'est plus facile à tirer. Elles sont à l'arrière, au niveau du moteur et il n'y a qu'à soulever et tirer de l'avant. Ca reste malgré tout très lourd.

Ce matin, comme nous avions laissé les bidons plein d'eau dans l'annexe, une des roues s'est cassée pendant qu'on la roulait : c'était trop lourd pour ce matériel australien de $150 quand même !! Mon Capitaine dont la devise est "Il n'y a pas de problèmes, il n'y a que des solutions", a réparé la roulette. Il a trouvé dans ses boîtes à outils de quoi remplacer l'axe cassé.

Nous avons passé la suite de l'après-midi à faire la vidange du circuit de refroidissement du moteur. Ce genre d'opération est un vaste chantier dans un petit espace et on en met partout ... Il faut ensuite ranger le matériel éparpillé et nettoyer les fonds dans lesquels le liquide de refroidissement s'est répandu.

 

Dimanche 27 juin 2010 – Darwin, capitale des Territoires du Nord

Cette semaine nous sommes allés acheter les pavillons de courtoisie de la Malaisie et de Singapour dans une petite boutique spécialisée en centre-ville. Ron, le patron est francophile. Il a commencé par nous montrer son poster représentant tous les drapeaux des régions et des villes bretonnes. Ensuite il nous a emmené devant son ordinateur et a affiché le site de l’Alliance Française qui prévoit un bal pour le 14 Juillet. En Australie, ils appellent ça « Bastille Day », le jour de la Bastille ! Puis il a décroché son téléphone et nous a mis en contact avec Léa, la Présidente de l’Alliance Française.

C’est pour ça que nous sommes assis ce matin dans un café avec elle, d’autres Francophones et des élèves qui mettent leurs cours de français en pratique. Il y a là Madame la Consul Honoraire de France. « Honoraire » signifie tout bêtement qu’elle en a les honneurs sans être rémunérée ! Elle est Britannique et la première Consul depuis des années à parler notre langue. C’est bizarre d’imaginer un Consul ne parlant pas la langue de son consulat. Il y a aussi Véronique, la quarantaine dynamique qui nous explique qu’elle a trouvé un bon job. Elle est « coach » ! Dans sa partie, il y a un vrai marché ! Elle est à son compte et travaille sur rendez-vous en se déplaçant à domicile ou dans les clubs de sport. Qui coache-t-elle ? Ses clients, plutôt des clientes d’ailleurs, sont des Australiennes obèses qui veulent maigrir. Elle les aide, les encourage, les conseille pour une alimentation équilibrée : rien que ça c’est un vrai boulot dans ce pays où la malbouffe est reine !

 

Mardi 29 juin 2010 – Darwin, capitale des Territoires du Nord

Hier, alors que nous accompagnions Pierre aux Douanes, Guy s’est retrouvé à genoux sur le trottoir terrassé par une violente douleur dans le dos. On a trouvé en urgence un chiropracteur qui n’a pas fait grand-chose compte tenu de la phase aigue de la crise.
Rentrés tant bien que mal au bateau avec l’aide de Pierre, le Capitaine foudroyé s’est couché avec moult pilules pour calmer ses souffrances.
Difficile d’annuler la sortie d’eau de Pro’s Per Aim ce matin : qui sait quand nous aurions un autre rendez-vous et le safran doit être réparé avant notre départ de Darwin.

Comme promis Pierre est là. Il fait encore nuit quand nous appareillons, il faut être à marée haute à 7h30 devant l’élévateur du chantier qui se trouve dans Ludmilla Creek, une rivière qui assèche à marée basse.
Pierre est à la barre mais la manœuvre avec le courant de la rivière est délicate et il n’a pas l’habitude de Pro’s Per Aim. C’est Guy qui la reprend pour rentrer le bateau en marche arrière sous l’élévateur.

Le bateau reste dans les sangles de l’élévateur suspendu au-dessus du sol pour que l’on puisse actionner le safran et sortir le vérin.
Guy ne touche pas aux outils mais il reste debout auprès de Pierre au lieu de s’allonger. Pierre ôte les plaques en alu qui protègent le vérin. Ça demande du temps car les vis sont recouvertes de dizaines de couches de peinture antifouling. Ensuite il tente de séparer les deux parties du vérin pour changer les joints sans y parvenir. Le patron du chantier va réussir en utilisant ses machines à air comprimé. Le temps de tout remonter, il est trop tard pour être remis à l’eau car la rivière est à sec.
Nous restons dans l’élévateur jusqu’à la marée haute du soir où nous serons remis à l’eau contents mais épuisés. Pierre a fait le boulot, Guy a aggravé son mal faute de se reposer allongé et j’ai passé la matinée à monter et à descendre de l’échelle pour aller chercher les outils.

Demain matin le réveil sonnera aussi tôt que ce matin car j’accompagnerai Pierre qui emmènera BIEN ALLER en marina. Il faut se présenter à 8h devant l’écluse qui ne s’ouvre qu’à marée haute. Toutes les marinas de Darwin sont enfermées derrière des portes qui retiennent l’eau quand la mer baisse. Je reviendrai en bus. Guy restera à bord pour soigner son dos.

 

Jeudi 1er juillet 2010 – Darwin, capitale des Territoires du Nord

C’est la fête ce soir ! Les feux d’artifice ont même commencé avant le coucher du soleil (encore une bizarrerie locale !). Ça explose de partout le long de la baie. Incroyable ! Des dizaines et des dizaines de fusées partent d’autant d’endroits différents.

Deux heures plus tard il y en a toujours autant qui éclairent la baie. Elles ne sont pas belles, toutes un peu pareilles, ça finit par être lassant quand, tout à coup, au sud de Fannie Bay, commence le vrai spectacle. Un feu d’artifice magnifique, sophistiqué, professionnel, varié nous laisse émerveillés. Belle soirée !

 

Mardi 6 juillet 2010 – Darwin, capitale des Territoires du Nord

Heureusement qu’on a du temps sur un bateau car il est rare qu’il n’y ait pas de travail d’entretien ou de réparation à faire.
Guy est resté allongé jusqu’à hier. Une semaine de repos, des antalgiques puissants et des décontractants sont venus à bout de la douleur. Depuis hier, il va mieux et ne marche plus comme un vieux papi se tenant le dos avec une main pendant que l’autre s’accroche à une canne. Nous en avons profité pour aller marcher en ville afin de repérer le quai des pêcheurs où on peut venir faire le plein de gasoil et d’essence. C’est le seul endroit où l’on peut avoir le carburant détaxé auquel on a droit puisqu’on quitte le pays dans quelques jours. En arrivant sur place nous constatons que c’est une nouvelle arnaque administrative comme l’Australie sait si bien faire. Le quai que nous suivons du regard n’est pas prévu pour des voiliers. Pour ne pas risquer d’endommager le nôtre, il faudrait venir à un moment sans vent, ce qu’on ne peut pas prévoir puisqu’il faut impérativement prendre rendez-vous. Le Capitaine ne veut pas aborder le long d’un quai construit pour des bateaux de cinquante mètres ou plus et sous lequel on peut se retrouver poussés par le vent entre deux piliers trop éloignés pour nos treize mètres.
Il nous reste une autre possibilité pour remplir le réservoir. Elle est accessible mais nous paierons le prix fort. On nous dit qu’en envoyant la facture aux services compétents à Adélaïde, un chèque du montant de la taxe sera posté à notre adresse en France. Même si le chèque arrive, il sera en dollars australiens … peu de chance qu’on en voit la couleur en euros !
La troisième possibilité serait de faire le plein en Indonésie où le moteur sera souvent sollicité faute de vent dans la région. Seulement là-bas, l’arnaque est différente. Le carburant est coupé avec de l’eau, ça peut aller jusqu’à moitié-moitié nous a-t-on assuré. Il paraît que les moteurs n’aiment pas ça.

C’est pourquoi nous levons l’ancre ce matin pour la station-essence de Cullen Bay où nous paierons le prix fort mais sans risque d’abimer notre bateau. Toute cette « malhonnêteté » institutionnelle finit par nous écœurer. Après les frais de douanes du radar alors que nous sommes en transit, la GST (TVA australienne) non récupérable alors que c’est le contraire qui était annoncé, les frais de visa énormes etc… , c’est la goutte d’eau qui fait vraiment déborder le vase ! Dans quelques jours nous quitterons ce pays envahi par les anglais au XIXème siècle et peuplé de seulement 20 millions d’habitants (blancs à 97,5% suite aux massacres des aborigènes) pour aller vers l’Asie du Sud-Est et ses civilisations vieilles de plusieurs milliers d’années.

Pour revenir à notre plein de carburant, il y en a pour une demi-heure de route que nous ferons au moteur en faisant fonctionner le dessalinisateur. Guy relève l’ancre, je suis à la barre. Il me demande d’avancer lentement pour la nettoyer en la laissant traîner dans l’eau. Un énorme nuage de boue longe la coque. Le dessalinisateur aspire ce mélange et se met en alarme. Horreur ! Nous l’avions oublié, il aurait fallu le mettre en route une fois partis, pas avant !

La machine à fabriquer l’eau douce est fragile, capricieuse comme une Diva. Elle refuse de se remettre en route. Nous verrons ça plus tard. D’abord faire le plein de diesel et d’essence à Cullen Bay.
En fin de matinée nous sommes de retour au mouillage. Guy se plonge dans les entrailles du dessalinisateur, le flatte, change les filtres, effectue un rinçage de la membrane et se décide à appuyer sur le bouton « Start ». Rien à faire !  La pompe ne monte pas en pression. Le Capitaine-bricoleur soupçonne les joints et les clapets d’avoir souffert du nuage d’eau boueuse. Il prend sa plus belle plume et envoie des mails au fabriquant américain pour exposer le problème et demander les coordonnées de l’importateur australien. Il n’y a plus qu’à attendre leur réponse. Incapable de rester les bras croisés, Guy se démène quand même pour essayer de trouver un réparateur à Darwin. Les numéros de téléphone qu’on nous donne ne sont plus bons, ou alors la boutique a changé d’activité, ou bien les techniciens sont en vacances et ne reviendront que la semaine de notre départ. Il y a cent à deux cents bateaux à Darwin qui se préparent à partir dans les semaines qui viennent et les techniciens prennent leurs congés à l’époque où il y a du boulot par-dessus la tête. L’organisation darwinienne n’est pas au top !

La soirée est morose. Réussirons-nous à dépanner ce fichu dessalinisateur avant le 24 juillet ?

 

Jeudi 8 juillet 2010 – Darwin, capitale des Territoires du Nord

Depuis deux jours Guy est tantôt au chevet du dessalinisateur tantôt devant l’ordinateur à correspondre par mails avec le technicien australien qui est sur la côte Est à deux mille kilomètres de nous. Pas moyen d’avoir un artisan sur place. Suivant les conseils du technicien, Guy démonte la vanne d’aspiration pour s’apercevoir qu’une algue la bouche. Puis il rince la pompe basse-pression en la faisant tourner en circuit fermé dans un seau d’eau douce. Là aussi il récupère une algue et un mélange de sable et de boue. Enfin le Capitaine rebranche tout, on croise les doigts et on appuie sur le bouton « Start ».
Le dessalinisateur se met en marche avec le ronronnement habituel. Les caractéristiques de pression sont bonnes et il crache ses 60L/h réglementaires. OUF ! Une nouvelle fois, l’équipage de Pro’s Per Aim s’en tire bien. Heureusement que nous avons pu nous débrouiller seuls car le réparateur local auquel nous avons laissé des messages (mails et téléphone) ne nous recontactera jamais. C’est aussi ça l’Australie : les prix les plus élevés que nous ayons connus, mais sans la compétence ni le service.

Contents et soulagés après l’avoir fait fonctionner hier pendant deux heures pour refaire le plein d’eau, nous allons en courses. Au retour, l’annexe est pleine d’eau (pas celle du dessal !!!). ZUT ! Une fuite à trouver et à réparer. C’est vraiment la série !

 

Vendredi 9 juillet 2010 – Darwin, capitale des Territoires du Nord

Ce matin : réparation de l’annexe : la matinée y a passé ! Nous sommes cloués au bateau car elle est pendue au-dessus du pont pour que les collages sèchent. L’annexe a bientôt 5 ans et elle vieillit. Ça devient du rafistolage !

Ce soir : apéro avec les copains à bord. Ça nous changera les idées après ces journées de bricolage !

 

Du samedi 10 au samedi 24 juillet 2010 – Darwin, capitale des Territoires du Nord

Les deux dernières semaines avant le départ passent vite. Dernières vérifications de Pro’s Per Aim avant de reprendre la mer, ultimes courses pour le matériel qui manque, apéros ou dîners sur les autres bateaux ou chez nous.

Le samedi 24 juillet à 11 heures du matin, heure de Darwin, une centaine de voiliers quitteront le continent australien pour l’archipel indonésien. C’est la première fois depuis que nous avons laissé les côtes de France dans notre sillage que nous avons rejoint une organisation officielle, SAILINDONESIA, qui facilite le séjour en Indonésie. Les formalités semblent être compliquées et Sailindonesia s’occupe de tout. En plus cette organisation nous dispense de régler la caution qui s’élève à 5% de la valeur du bateau. Nous n’avons que deux obligations : la première c’est de se présenter à Kupang avant le 1^er août pour faire l’entrée en Indonésie et la seconde est de prévenir l’organisation de la date et du port où nous effectuerons la sortie en octobre. Nous sommes libres de notre itinéraire et rien ne nous contraints à suivre le paquet des autres bateaux qui respecteront le circuit prévu.

Nous sommes vraiment contents à l’idée de « changer d’air » et de partir à la découverte de l’Asie du Sud-Est.